成衣的造句（精选9篇）
1.成衣的造句 篇一
成衣的文言文翻译
成衣
成衣匠①各省俱有，而宁波尤多。今京城内外成衣者，皆宁波人也。昔有人持匹帛②命成衣者裁剪。遂询主人之性情、年纪、状貌并何年得科第，而独不言尺寸。其人怪之。成衣者曰：“少年科第者，其性傲，胸必挺，需前长而后短；老年科第者，其心慵③，背必伛④，需前短而后长。肥者其腰宽，瘦者其身仄。性之急者宜衣短，性之缓者⑤宜衣长。至于尺寸，成法也，何必问耶！”
余谓斯匠可与言成衣矣。今之成衣者，辄以旧衣定尺寸，以新样为时尚，不知短长之理，先蓄觊觎⑥之心。不论男女衣裳，要如杜少陵诗所谓“稳称身”者，实难其人焉。 （选自清·钱泳《履园丛话》）
【注释】
①成衣匠：裁缝。②帛：丝绸。③慵：慵困，精神不振。④伛：弯曲（曲背）。⑤缓者：指性子慢的人。⑥蓄觊（jì）觎（yú）之心：靠平时细心体察来积蓄。
【译文】
裁缝这行当各地都有，而宁波人尤其多。现在京城内外做衣服的，都是宁波人。从前有个佣人拿一匹丝绸让裁缝裁剪。这个裁缝于是问主人的性情、年纪、长相，而且问哪年参加科举考试以及等级等，却单单不提衣服的尺寸。佣人感到很奇怪。这个裁缝说：“青年科考中举的人，他的性情傲慢，一定挺着胸，衣服需前身长而后身短；老年科考中举的人，他的心情一定疲懒，背一定弯曲，衣服需前身短而后身长；胖人他的腰宽，瘦人他的身子窄；性子急的`人适合穿短衣服，性子慢的人适合穿长衣服。至于尺寸，自有一套程式，何必问呢！” 依我看，可与这个裁缝谈论做衣服的道理了。现在一般的裁缝，总是比照旧衣服定尺寸，拿新样式当时髦，不懂得衣服长短的道理，倒先存着贪污布料的非分之想。不论男女衣服，要都做到像杜甫诗里所说的“稳称身”那么妥贴合身，实在太难为现在的裁缝了。
【阅读训练】
1.解释下列加点的词。
（1）成衣匠各省俱有
（2）并何年得科第
（3）余谓斯匠可与言成衣矣
（4）所谓“隐称身”者
2.下列句中与“今京城内外成衣者，皆宁波人也”句式相同的一句是（ ）
A.北山愚公者，年且九十。B.西蜀之去南海，不知几千里也。C.若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏。 D.此三子者，皆布衣之士也。
3.对于“ 至于尺寸，成法也”这句话理解正确的一项是（ ）
A.至于量尺寸，要遵守法律。B.至于高矮尺寸，都有一定的法则。 C.至于高矮尺寸，要懂得衡量的方法。。 D.至于尺寸长短，要制定法规
4.这段文言文从“量体裁衣”主要说明什么？ 5.这篇小短文在写法上有什么特点？
【参考答案】
1.（1）都 （2）考中 （3）这个 （4）适合，符合
2.D
3.B
4.要善于体察对象，揣摩心理，把握特点，对机应变，一切从实际出发来办事。 5.先叙后议。叙述简朴，重点写成衣匠语言，议论明确，令人深思。
2.成衣的造句 篇二
1. 成衣设计的前提——明确服装定位
一名成功的设计师首先要根据企业的品牌定位自己的设计风格和路线, 只有这样才能打造出成熟的成衣品牌, 才能取得市场的份额。例如, 卡尔·拉格费尔曾同时兼任夏耐尔、芬蒂、克罗耶等三家国际著名品牌的首席设计师, 在为每个品牌策划设计时, 都以该品牌的定位为准则, 张扬了三种不同品牌风格, 被誉为“天才设计师”。
2. 成衣设计需要与相关部门密切配合
成衣设计是服装企业生产流程中的一个重要环节, 它需要同原材料供应部、技术部、销售部、广告策划部等相关部门的密切配合。设计师良好的沟通能力、表现能力将会避免一系列的问题。譬如, (1) 与原材料部门沟通, 不仅是保证设计款式的真实可行性和保证设计产品可以批量生产的前提, 更是确保产品按时上市的关键。 (2) 工艺是设计思路的表现手法, 是将成品的体现。精湛的做工不仅是产品品质的保证, 更是设计师设计意图的真实表达与完美体现。只有与工艺师良好沟通, 采用先进的工艺方法、标准的工艺流程、先进的生产设备、先进的工模卡具才能生产出一流的产品, 才是企业利润的最大化体现, 才是客户追捧其产品的核心。 (3) 成衣设计师参与市场销售策略、参与市场定价。与营销部门良好沟通, 则可以在第一时间内了解终端客户的喜好、需求, 掌握了产品的滞销幅度, 了解每个区域消费群体的喜好、体型特征、需求的尺码分配等等要素, 为产品的设计搜集了第一手信息资料。 (4) 与广告策划部门良好沟通, 才能够完美地呈现给消费者设计师的理念, 才能够传达给消费者设计师所要倡导的生活方式, 才能够诞生出一个庞大的追随品牌的消费群体。诸如, 利郎商务男装、柒牌男装、七匹狼男装等等这些品牌的迅速崛起就是通过广告方式完美地体现了设计师的设计精髓!
3. 成衣设计要具有季节性、超前性
何时使用是设计的计划。与使用时间、季节不相符的设计,
难以表达出理想的效果, 特别是成衣设计, 不能满足这一条件就会完全失去商品的价值。现在的成衣设计计划还要对四季进行更详细的区分, 常见的分法有梅春、春、初夏、盛夏、晚夏、初秋、秋、冬8个季节。一名成熟的设计师必须要根据每一个季节不同的季节特点有针对性地进行产品设计, 而且随着企业家对品牌保护意识、消费者对潮流把握意识的逐渐觉醒, 设计师往往需要提前一季甚至于提前一年进行产品发布会, 通过电视媒体、网络、时装发布会等等媒介对消费者提前进行产品流行的引导, 争当市场的引导者、开创者, 因为只有把握了先机, 设计师才能够占有主动权, 才能够更好地获得市场效应, 创造更多的利益。
二、成衣设计的特点
成衣设计是介于设计师的创意、消费者的审美观与需求三者之间的产物。所以, 在设计理念上要注重实际, 以企业利润、市场需求为导向, 要从画服装效果图的学术化转化为工业用服装设计。
1. 以消费者的需求为设计要素
成衣设计过程中对消费者心理的准确掌握是一项必须考虑的条件。因此, 设计师就要采取定位设计的方式, 在需求与设计之间找到融会点。这时面对的不是一个人, 而是一个消费群体, 对这个消费群体的分析, 主要是对他们的生活舞台、生活方式、生活空间以及他们的心理感性侧面、感觉类型及对时尚的审度能力等做全面的分析, 以获取消费对象的需求信息。设计师如果不考虑消费者的需求, 只是一味地以自己的喜好强加于消费者, 最终的结果只会逐渐失去消费者, 只会逐渐失去市场的认可, 只会逐渐被市场淘汰。由此可见, 成衣设计的要素就是以消费者的需求为中心。
2. 追求生产劳效最大化、企业利润最大化
成衣生产往往需要少则几十道, 多则几百道流水作业式的工序来完成, 款式与结构的不同直接关系着成衣的生产效率。如果成衣设计师在设计过程中只是单纯地考虑其美观性, 忽略了批量生产性, 那么其作品将不是一件成熟的作品, 不会给企业带来更多的利润。目前中国的成衣业利润点相对还是很低, 相当一部分企业需要通过加班加点才能保证企业的利润。由此可见, 如何在满足消费者需求、符合品牌设计风格的前提下设计出可以让生产劳效达到最大化、企业利润达到最大化才是成衣设计师真正需要研究的课题。
3. 销售额是考核成衣设计师的方法之一
成衣的设计就是为了能够让消费最大化地购买, 所以成衣的设计不是纸上谈兵, 而是要在市场销售这场没有硝烟弥漫的战场中兵戎相见。如何能够提高销售额呢?不仅仅是靠一系列的营销策划、市场推广, 更重要的是成衣设计师要参与销售策划, 在设计成衣时设计师就要充分地考虑产品在销售上的要求。只有将成衣设计师的收入与产品的销售额挂钩, 才能够最大程度地调动设计师的积极性、能动性, 才能够确保设计师设计出符合品牌定位、消费者需求的产品。目前国内服装企业对于设计师的工资通常采用: (1) 设计入股, 成为公司的股东, 自然就很关注销售额, 工作态度自然不言而喻。 (2) 年薪+销售奖金+良好的福利待遇, 最大化地解决其后顾之忧, 促使设计师更好地为企业服务。 (3) 固定工资+销售额完成的奖金。不论是哪种分配方式都采用了设计师待遇与销售额挂钩的模式, 其用意是不言而喻的, 其效果更是显著的。
综上所述, 成衣设计是一种以市场为导向, 以消费者为核心的工作。成衣设计者要树立“源于市场、服务市场、服务消费者”的工作理念, 要树立“深入市场、扎根市场、把握市场”的工作态度, 要确保生产的高效性、销售额以及企业利润的最大化。
参考文献
[1]林松涛编著, 《成衣设计 (成衣产业时代) 》, 中国纺织出版社, 2005
3.轻松冒险的成衣设计 篇三
来到ESTUNE位于上海新天地2期新装修的旗舰店，你会发现早前的日本风格早已不见，风格变得更加小清新了，也更符合市场。我们在新店见到了新的设计总监孙瀚涛，聊到了品牌的新方向，他毕业于英国中央圣马丁艺术与设计学院的本科专业，学习的是针织设计，他介绍说他更想要为品牌打造一种轻松而冒险的设计风格。
ESTUNE女装的风格时尚，很都市化，也很轻松，面料上以丝绸、棉、亚麻为主，同时混入高科技的运动面料。它的价格中等，适合白领女性的需求，比较注重消费者自己的搭配。风格上你也能看到当今时装的趋势。设计感简约而温馨，充满强烈的现代都市气息。
在新一季的2013春夏系列里，ESTUNE带来的主要有印花、机车夹克和一些面料很轻盈或做过特殊处理的薄纱质地的衣服。除此之外，ESTUNE还寻求许多新型的环保面料，让女性有更舒适的穿着体验。
从2006年起，ESTUNE经历了七年的成长过程，如今品牌已经拥有了相当的客户群。它在设计上更注重细节，充满趣味和巧思，整体富有立体感，风格优雅而不失活泼。未来的ESTUNE将立足于时装，并开发出饰品等一系列时尚产品，打造一个全新的ESTUNE。目前ESTUNE在上海的两家店分别位于进贤路和新天地时尚。
4.成都创意装毕业成衣加工 篇四
成都创意装毕业成衣加工
成都服装行业快发展，很多沿海企业在成都建厂，或者沿海服装厂无法消化的订单在成都加工制作，使成都服装行业迅速扩张。打破了传统的小规模加工制作模式。同时服装行业激烈的竞争，很难扩张。PDF工作室，是成立于2012年的一个小规模服装加工作坊，专业制作创意服装，毕业设计成衣以及原创服装，服装在工艺上不仅能和流水作业的工艺媲美，同时在服装的造型上能达到型与设计的统一，使成衣效果达到设计的效果图。专业的团队，一流的服务，能满足各个服装设计师设计要求。同时PDF工作室，还承接服装效果图代画，写设计说明等服装设计专业毕业的所有需求。
5.成衣的造句 篇五
一、近代民间汉族童装装饰技艺
1. 镶绲装饰手法
镶绲在清末民国时期的服饰中运用非常普遍, 童装亦然, 它能充分体现出服饰的雅致大气及做工的精致细腻。不管是在儿童服装中还是在童配饰中, 都可以看见无处不在的镶绲艺术, 它是形成传统服饰风格的重要装饰手法之一。其包含两种工艺形式, “镶边”和“绲边”。“镶边”一般指用宽度不一、颜色各异的布条、花边或绣片镶嵌于服装的领口、下摆、袖口、前襟等处的一种工艺手法。“绲边”是只在服装的某一边缘用布条包一条圆棱细条状的边线工艺。绲条的颜色和质地可以和面料相同, 也可以不同, 通过绲边不仅达到了一定的装饰效果, 且使边缘光洁、牢固。在近代传统童装中, “镶”和“绲”这两种工艺可以单独运用, 也可以混合使用, 并常与其他装饰工艺同时交叉组合使用, 这大大丰富了中国服饰装饰工艺艺术。如图1-1, 是一件童坎肩, 其领口、门襟、袖口、下摆、侧开衩都镶嵌花边。
2. 刺绣装饰工艺
刺绣在机绣还没有出现的时候指的就是手绣, 它是一种用彩色丝、绒、棉等线材, 在绸缎、布帛等底布上, 借助针的运行穿刺, 绣制成各种精美图案的手工艺。刺绣可以装饰在各类服饰品中, 然而当其运用于传统儿童服饰上时, 其装饰性、艺术性及实用性便会大大彰显, 其手法主要有平绣、锁绣、打籽绣、盘金绣、十字绣、贴布绣。
其中, 除了平绣运用广泛之外, 贴布绣也是童装独具特色的刺绣手法和形式。如图1-2, 这件童肚兜大量采用贴布绣做装饰, 纹样布满肚兜的下摆部分, 构图饱满, 色彩丰富有变化, 层次感强。可以很明显的看出花朵采用渐变色进行拼贴, 形成具有浅浮雕美感的装饰效果, 精细巧妙, 美轮美奂。在民间童装中贴布绣运用极其普遍, 因为小孩子生性调皮、好动, 常常衣服上会破一个小洞, 此时用五颜六色的布剪成可爱的动物形象, 缝补到小洞上面, 将布贴和刺绣完美结合, 这样的补丁不仅具有实用功能, 同时还具有极强的装饰美观性, 既节省又富有童趣。
(摄自江南大学民间服饰传习馆)
3. 织染手工技艺
染织工艺种类繁多, 常见的是土织花布或在纺织坯布上印花, 极富地域特色的有土织布、蓝印花布、彩印花布等, 其织造工艺繁复, 大小工序共72道, 每道工序又分为很多子工序。纹样通常是几何图形, 像条纹、方格子、三角等, 富有浓厚的乡土气息。黄河两岸女子尤其擅长纺织各种图案的花布, 《山东黄河民俗》一书记载到:“在从前, 黄河岸边的女孩子, 七八岁学纺棉, 十四五岁学织布。”可见, 他们从小就已开始学习纺棉、织布, 至今依然能找到其“女织”传统, 图案种类更加丰富。此外, 南通土织布也远近闻名、独具地方特色, 高度精湛的手工织造技艺与别具特色的印染工艺造就了面料粗厚紧牢、耐磨耐洗、穿着舒适透气、天然环保等特点, 非常符合小孩子的穿着生理需求, 且富有浓郁的民族特色。除了用织布机织造童装面料外, 图1-3所示, 为手工编织的七瓣花形儿童围涎, 每瓣花形都有大、小圆点镂空设计, 围涎外围一圈缀有垂穗, 设计制作极其精致巧妙。
蓝印花布在全国各地都很流行, 尤其南方的江苏、安徽, 北方的河北、山东一带较突出, 它是传统的镂空版白浆防染印花, 因其最初以蓝草为染料印染而成, 又称靛蓝花布, 俗称“药斑布”“浇花布”。“民间儿童服饰的蓝印花布上常用寓意吉祥美好、寄托长辈祝福的纹样来呈现, 像是“麒麟送子”“鲤鱼跳龙门”“花开富贵”等。蓝印花布制作的童装, 既有醒目的纹样装饰效果, 又能充分体现出孩子的单纯质朴、天真无邪, 有一股浓浓的乡土气息。
4. 拼接装饰艺术
拼接是指将两块或两块以上的碎布片连缀成一片, 一般是根据具体需要裁剪出大小、形状各异的布片。再运用某种工艺手法, 将分裁开来的布片连在一起。百家衣就是把从各家各户讨来的面料一块块拼接起来, 形成独具现代装饰美感的几何纹样, 同时又具有吉祥美好的意义。此外, 有的童肚兜也会运用拼接工艺, 使童装更加有趣, 视觉效果丰富 (如图1-4) 。
摄自江南大学民间服饰传习馆
二、近代童装中装饰手法的现代成衣设计运用
近代中国传统童装主要是通过家庭“女红”的方式来完成的, 多体现女性或母亲审美, 传统图案纹样包含了长辈对小辈的众多期许, 装饰手法采用纯手工的刺绣、编织、面料拼接等。然而在如今的工业化与商业化的进程中, 中国优良的传统文化渐渐被人们忽视甚至遗忘, 同时传统工艺因为低下的生产效率而受到质疑, 随之快节奏的现代机器成衣生产逐渐代替精美的手工装饰, 并且随着人类现代生活方式的改变, 很多曾经非常熟悉的手艺活已渐渐淡出我们的视线。不可否认, 如今的童装受时装影响很大, 时代感很强, 家长们选择童装时想得更多的是时尚、靓丽, 相比之下, 古人在童装上所讲究的文化含义要更多一些, 蕴涵的知识也要多一些。
近代传统童装中的镶绲、刺绣、拼接、染织等装饰技巧可谓琳琅满目、丰富多姿, 其具有强烈的装饰性和浓郁的民族特色, 因此在现代民族风格的童装上常常被广泛应用在领口、袖口、门襟、衣下摆、裤腰、裤口等位置。将近代传统的装饰技法完美的与现代成衣设计相融合, 一方面很好的对其进行了传承, 另一方面起到了独具本国特色的艺术装饰效果, 不管是其历史文化价值还是其艺术美学价值都是无可厚非的。
1. 传统镶绲手法的现代再运用
传统镶滚手法在现代设计中, 普遍用作中国风童装的装饰。和传统装饰部位一样, 也常常被运用在袖口、领口和下摆部位, 不过运用的形式更加多样化了。传统的“镶绲”包括“镶”和“绲”两种不同的工艺手法, 而现代童装设计中, 相对较多的是采用“绲”的技艺, 机器生产代替了传统的手工缝制。绲条的颜色和质地也更加丰富多样, 可以是纯色也可以印有花纹, 甚至可以和服装面料材质相异。此时的传统技艺更多的是表现服装设计风格以及一种现代设计美感。如图2-1印花绲条背心。
除此之外, 传统“镶绲”手法也可以通过现代印花方式呈现其效果。运用现代工艺形式将传统技艺再重现, 赋予现代设计民族的灵魂, 既不失中国特色, 又符合现代人的审美观点。如图设计2-2, 印花镶绲形式连衣裙。
2. 传统刺绣手法的现代再运用
刺绣装饰手法的应用最为广泛, 当代服装设计师也愈发偏爱以刺绣手法来塑造一个个精美绝伦且富有民族韵味的图案纹样。但是真正能拥有一件手工刺绣的服饰, 那个代价是很大的, 价格也是不菲的, 因此手工刺绣更多的是运用在高档成人服装中。现代童装成衣上运用手工刺绣的情况是少之又少, 家长更看重孩子服装的舒适性、价格与品质超出其装饰性。因此传统手工刺绣运用在现代童装中, 更多的是被机绣所代替, 这个是不可避免的也是必然的趋势。
传统刺绣手法很多, 其中常见的贴布绣在现代童装设计中运用的相对比较普遍, 可以将传统纹样经变化后呈现可爱卡通的效果, 再贴绣于传统风格的裙子上, 也可以直接将现代卡通形象贴绣上去, 既具有传统风格的工艺效果, 又不失现代时尚美感。除此之外, 现代设计中也会运用印花效果来表现传统刺绣纹样, 这也是一种很常见的以现代手法来重塑传统工艺风格的方式。
3. 织染手工技艺
传统印染技术具有生产周期长、工作繁复的缺点。同时, 人们对图案要求的不断提高, 不再仅仅只局限于传统图案和单一色彩, 而是追求变化、创新和独特性。随着科学技术和染整工艺的进步, 计算机技术模拟传统印染图案的设计应运而生。因此在现代童装成衣设计中大量出现了采用计算机技术来仿真传统印染图案。具体主要以仿蜡染印花工艺、仿扎染工艺、仿传统蓝印花布工艺。
4. 拼接装饰
传统拼接装饰手法采用颜色各异的布片相缝, 形成较强视觉效果和装饰效果的童装, 尤其是百家衣, 运用大量五颜六色的布片相拼而成, 意蕴深厚、装饰性强。其实这种装饰技法在现代童装中还是运用得十分普遍的, 随着近几年兴起的“撞色”风潮, 使传统拼接在童装中运用得更加频繁。在当代童装设计中为了达到“撞色”的视觉效果, 可以通过印染、织染、拼接等多种工艺手法来表现, 其中拼接手法运用在近代传统童装中来表现“撞色”艺术美感还是很具有代表性和普遍性的。拼接手法将色彩和工艺完美的融合在一起, 形成强烈的视觉冲击效果。现代童装的创新设计, 就是要运用现代服装设计美学原理将传统拼接工艺手法与现代服装面料、时尚色彩完美结合。
三、结语
近代传统童装的装饰技艺是我们当代童装设计的宝贵财富, 是体现民族特色和文化内涵的重要因素。在当代童装成衣设计市场中, 需要既不失时尚个性的特点, 又能体现民族文化特色, 这就亟需将现代工业设备、现代流行图案、新兴面料等与传统装饰技艺很好的融合起来, 设计出符合现代工业需求以及现代审美需求的童装。目前市场上这方面的设计, 还不是很多, 在时尚和创新性方面也不够, 没有形成一定规模和知名的品牌, 这条路任重而道远。
摘要：中国传统服装自古以来就以丰富的纹样、绝美的色彩以及精湛的工艺在世界上享誉盛名, 独树一帜。其中近代童装的装饰技艺更是丰富多彩, 美轮美奂, 其不仅具有朴实的实用功能, 丰富的审美价值与文化内涵, 更体现了自然、朴素的温情美。近几年, 一方面随着人们对服饰的追求日趋个性化, 另一方面也与现如今人们提倡的“民族的就是世界的”观念相契合, 传统装饰技艺在童装设计舞台上盛行起来。以符合现代人的审美特点为依据, 将其很好的运用于现代童装成衣设计中, 这不仅是中国童装设计的出路, 也是传承传统装饰技艺的迫切需求。
关键词：童装,装饰技艺,成衣设计
参考文献
[1]崔荣荣, 张竞琼.近代汉族民间服饰全集[M].中国轻工业出版社, 2009.
[2]缪良云.中国衣经[M].上海文化出版社, 2000.
[3]李芳.浅谈中国当代刺绣产业所面临的问题及发展趋势[J].艺术设计, 2007 (2) :136-137.
[4]山曼, 王淑铭.山东黄河民俗[M].济南出版社, 2005.
6.克罗维，成衣界的变色龙 篇六
国家：法国
品牌名称：Chloe （克罗维）
设计师：Phoebe Philo Stella Mccartney.
设计风格：艳丽夺目，时尚前卫，简洁大方，酷味十足。
故事：
CHLOE诞生于20世纪50年代，那正是生活化的成衣品牌向贵族式的巴黎高级女装传统挑战之时，CHLOE品牌创造出了简洁美观、可穿性强的现代成衣理念。CHLOE品牌是巴黎高级成衣界的变色龙，它虽相当频繁地聘用各国名师，但品牌的风格框架并未因设计师的更迭而改变，一直保持着法兰西风格的色彩特征和优雅情调。其所聘设计师的个性投入，加上CHLOE生产经营体系的保证使CHLOE品牌风格保持与时代潮流同步。
1952年，法国人Jacques Lenoir 和Gaby Aghion成立了Chloe。那是一个新思潮冲击旧传统的战后时代，传统的时装观念也禁受不起新世代设计师一次又一次的挑战。Jacques和Gaby就是这些勇敢的挑战者之一。凭藉两人对女性时装的新见解以及敏感度，扭转了50年代初女装的僵化古板风格，创造了浪漫流丽的摩登法国时装。
1963年，Jacques和Gaby聘任Karl Lagerfeld为品牌总设计师。Karl Lagerfeld不负所望，延续Chloe的浪漫轻柔风格，并发扬Chloe的品牌精髓。轻纱上的花卉图案(gauzy floral prints)、轻柔飘逸的衣衫线条，均成为Karl Lagerfeld的标志风格(signature style)，为波希米亚风格(bohemian spirit)下了一个具体定义。波希米亚形象成为七十年代最流行的穿衣风格之一，从此Karl Lagerfeld奠定其时装大师地位。这亦直接令Chloe成为七十年代最受时装迷欢迎的品牌。
Stella McCartney于Chloe任内的作品一如其他晋身大哥地位的品牌一般，Chloe在1974年初推出同名香水，并卖个满堂红。至今仍是世上销量最佳的香水之一。Chloe的成功，惹来瑞士时装集团Richemont的兴趣，且于1985年从两位创办人手中收购过来。
20世纪80年代末期，Chloe由Martine Sitbon掌舵，但未见令人拍案叫绝的设计。
1992年，Karl Lagerfeld回巢出掌创作总监，再次带来惊喜，为裙子渗入不少嬉皮士(hippies)元素。
1997年，Karl Lagerfeld再度离开，披头士成员Paul McCartney的千金Stella McCartney继任创作总监一职。Stella当年只得26岁，能担任Chloe总舵手，并不因她是名人之后，而是她的确才华横溢。她喜爱运用丰富的想像力，来替线条修长、布料轻逸的成熟衣服添加一点玩味。例如，她曾将水果图印、裸女绣花或动物图案放在裙摆或衫身上。在轻纱罗布掩映下，令衣裙看起来更活泼性感。2001年，Stella的助手Phoebe Philo接任创作总监至今。她延续Stella的设计精神，以轻逸、年青、活泼再加三分怀旧为品牌风格。
回归六十年代的少女风格
2006年Chloe春夏系列新装中，Phoebe Philo把Chloe打扮得像个60年代的少女。经典的三角裙、菊花花边的薄纱裙等等令Chloe迷看起来犹如60年代电影中的俏丽女角。
容得下不同风格的Chloe Chloe有容乃大，在这50多年的品牌岁月里，大胆起用了不同设计风格的设计师。有风格浪漫的时装大师Karl Lagerfeld，也有活泼性感的Stella McCartney，亦有充满怀旧情怀的现任设计师Phoebe Philo。
7.成衣立体裁剪用料研究 篇七
(福建师范大学美术学院,福建福州 350108)
成衣立体裁剪用料研究
On materials of three2dimensional cutting of clothing
□肖立志
(福建师范大学美术学院,福建福州 350108)
以纸为材料和以坯布为材料的日本、意大利成衣立体裁剪,在制作过程中用料存在的缺陷是其应用和推广的瓶颈,将面料仿真效果好、备料及操作容易的无纺布应用于立体裁剪有助于提高成衣的制作效率,有推广价值。
成衣结构设计;立体裁剪;无纺布
成衣结构式立体裁剪是在充分考虑人体活动松量的基础上,通过立体裁剪的手法将人台阶段的样品变成准确的成衣版型,使其成为直接的成衣造型与结构设计的立体裁剪方式。在西方近代服装发展史上,立体裁剪是一种极其重要的技术手法,在服装造型和结构设计中起着非常重要的作用。中国现代意义上的服装技能教育仅有 20余年的历史,立体裁剪技术的发展和应用基本上处于起步阶段,难以满足服装企业样衣开发的实际需要,还存在着较大的改进空间。
立体裁剪技术的推广与应用必须建立在技术不断成熟和完善的基础上,但从 1990年至 21世纪初,立体裁剪普遍被视为一种纯设计手段,被用于各种夸张造型的设计上,在实际应用中存在着如下缺陷:一是设计方式脱离市场,设计思维大多停留在对简单元素的重复性堆砌上,较难解决服装的轮廓结构和人衣相互联系的细节结构问题;二是材料的应用范围不够细化,在从假缝材料到服装面料的转化过程中,服装造型产生的误差经常需要通过重复性的劳动进行经验性的修正,应用效率低;三是操作技法不够科学,缺少规范性的记号标注,较难进行准确的数据定量和取得准确的样版,使得立体裁剪样品难以转化为有价值的服装成品;四是曲解“软雕塑”思维,将面料紧紧地包裹在人台模特上,忽视了人体基本的活动松量,使得设计的款式多停留在人台上的假缝阶段,华而不实,结构缺乏科学性。以上这些缺陷使得立体裁剪很难在服装企业的实际应用中进行大规模的推广。近年来,由于受到日本立体裁剪和意大利立体裁剪的影响,我国部分服装院校和高端女装品牌开始应用立体裁剪对成衣的造型和结构进行研究。日本、意大利立体裁剪技术的引进,使中国原有的立体裁剪技术在结构的合理性和操作的严谨性上有了明显的提高,但这两种立体裁剪方式在中国的研究和推广过程中也存在着一定的缺陷。日本立体剪裁在中国的传播几乎成了纯粹的平面结构设计的延伸,在过分强调结构合理性的同时僵化了设计思维。另外,日本立体裁剪以绵质白坯布为主要材料,该材料在假缝前的准备工序繁琐,且取版阶段容易出现结构误差,使得基础型成衣的操作效率大大低于平面的结构设计。意大利立体裁剪技术较好地将创意思维与结构设计结合起来,使得成衣结构式立体裁剪在注重创意的同时可兼顾结构的合理性和操作的严谨性。由于其制作材料是纸,在备料和取版阶段的效率大大高于日本立体裁剪技术,但同时也带来了难以克服的缺点——以纸为材料在服装的造型设计上受到了较大的限制。因此,有必要寻找一种介于纸与坯布之间的适中材料来克服目前立体裁剪操作技法上存在的缺陷。
一、日本立体裁剪用料的优缺点
日本立体裁剪所用的材料是白坯布,白坯布最大的优点是对成品面料的仿真效果较好。目前市场上常见的白坯布有四五种厚度,设计者根据服装类型及服装轮廓选择不同厚度的白坯布[1](视幅宽和厚度的差异,价格在 4～10元 /m之间),除较薄的纱质面料外,各种厚度的白坯布假缝效果基本上接近各种面料厚度的成衣效果,且日本立体裁剪所用的钢质大头针细而长,假缝的效果较为整洁。但日本立体裁剪在操作细节上存在着以下几点缺陷。
一是假缝前准备工作较为繁锁。在假缝前要对白坯布进行熨烫,而在熨烫前白坯布的很多局部经纬纱向存在着不同程度的扭曲。要将这些扭曲的纱向整烫到正确的经纬纱向状态,使坯布无一丝褶皱,像纸一样摇拽有响声[2],才能保证后面的操作步骤正确、顺利地进行。但要将扭曲的纱向整烫到正常的经纬纱状态且像纸一样平整,就需要较为熟练的归、拔等熨烫技术,如白坯布在整烫平整后经向与垂直参照线重叠,而纬向却很容易偏离水平参照线,出现细微的倾斜角,这对于很多初学者来说是个大难题。很多初学者不能顺利地完成白坯布的整烫工作,导致后面绘制辅助线和取版出现连带性错误,即使是技术熟练的制版师此时也需花费较多的时间。因此日本立体裁剪的前期准备工作使其不具备效率优势。
二是将很多衣片的活动松量临时固定在人台的某些凸出的部位,使得操作者较难直观地判断布面的平衡状态,固定松量的误差值和固定的针法状态往往导致某些假缝线迹的扭曲和纱向状态的失衡——在临时固定珠针的时候省道是垂直的,而放开临时固定针后省道出现了倾斜状态;另外,将松量固定在人台某些凸出部位后,与固定点水平相对应的结构线 5 cm以上的线形很容易出现 2～6 mm的误差,这些误差值需要操作者在取版中进行经验性修正。
三是取版步骤的布片整烫容易引起误差。在假缝阶段许多部位的临时松量固定导致布面不平整,这需要通过熨烫使布面回到平整状态。[3]另外,要使一些省、折裥的细节设计从假缝状态转化为平面版型,也需要通过整烫来完成,如果熨烫的温度和手法不适当,很容易使布片因归或拔产生变形,进而影响布片再次组装的效果和取版的准确性,而这种误差值也同样需要在平面制版的基础上对布片和后期的版型做出经验性的修正或进行二三次假缝组装的结构调整。
二、意大利立体裁剪用料的优缺点
意大利立体裁剪的材料是纸,每开白纸的价格是 0.5元,在制作成本上具有优势。[4]与日本立体裁剪相比,以纸为材料的意大利立体裁剪具有以下优点:一是备料不用进行整烫,节省时间,也避免了因备料产生的误差。二是绘制辅助线比较容易,准确性高。在纸面上绘制辅助线比较容易,且在人台上的参照效果较为直观,避免了日本立体裁剪在保证水平、垂直辅助线准确的同时又要与经纬纱线重叠的麻烦和因此产生的误差。三是取版操作较为简便。从立体裁剪假缝状态转化为平面版型的过程中,纸面可不经过整烫,用手抚平纸面即可。另外,纸面经过低温熨烫亦不会变形,可避免取版过程产生的误差,假缝的纸片也可作为最终的平面样版。这在操作效率上要明显优于日本立体裁剪。
意大利立体裁剪以纸为材料也有其难以避免的缺点:一是面料的仿真效果差。意大利立体裁剪所用的纸仅限于较薄的白纸,纸张越厚越不利于操作,假缝的效果与实际成衣的效果就相差越远。但成衣结构式立体裁剪的假缝效果要求必须最大限度地接近各种面料厚度的实际成衣效果,否则会导致假缝样版的准确性低,在仿真效果不理想的情况下就需要对样版进行经验性的修整。意大利立体裁剪所用的纸张对于中等厚度的面料仿真效果最好,而对于较薄的纱质面料和较厚的麻质与呢质面料,因面料的厚度差异而使假缝样版与实际成品围度的误差值在 0.3～2.5 cm之间,对此误差值进行修正就需要丰富的平面制版经验。二是纸在经过人体各局部转折面时显得较为僵硬。在没有设计切割线的情况下,大部分方位的胸省假缝难度较高,省尖点过于突出,难以使胸部形成柔和的球面状态。另外,纸张缺乏柔韧性,很多转折点在假缝时容易使纸张破碎。纸张因为没有自然的悬垂感,在应用范围上受到很大限制。对于一些较为夸张的反曲线廓形结构、摆围较大的裙装及局部的大摆折皱设计,纸张所形成的结构切面度数与实际成衣效果会存在一定的误差。
综上所述,日本立体裁剪和意大利立体裁剪所用材料在各具优势的同时也各存在着一些缺陷。白坯布对于成衣面料的仿真效果好,但因纱线容易扭曲,导致备料步骤繁琐,取版容易有误差;而以纸为料虽然可以降低备料的繁琐程度,避免取版的误差值、提高取版效率,但纸张过于生硬、容易破裂、没有自然悬垂感,对于不同设计风格、不同面料厚度的成衣效果仿真范围有较大限制。因此,有必要在白坯布与纸之间寻找一种纱向不易变形且柔韧性强、仿真效果好的材料。
三、无纺布用于立体裁剪可行性分析
自 2008年国家推行使用购物袋以取代塑料袋采购生活用品的环保政策以来,无纺布便被大量应用于环保袋的制作上。无纺布又称非织造布,是一种化纤合成面料。将无纺布用于服装立体裁剪具有价格低 (1.5 m幅宽的价格为 1.7～2.5元 /m)、面料仿真效果好、不受纱向影响、不易变形及种类多等优点。
其一,面料仿真效果好。无纺布的厚度种类较多,以每平方米的重量计数,主要有 30 g/m2、40 g/m2、50 g/m2、60 g/m2及 70 g/m2这些厚度种类。[5]70 g/m2的无纺布假缝效果与最厚的白坯布相近,40 g/m2的无纺布假缝效果与最薄的白坯布相近,而 30 g/m2的无纺布对于纱质面料的仿真效果亦较为理想。因此,无纺布对于各种成衣的立体裁剪在应用范围上不受限制。
其二,备料简便、高效,不易产生误差。卷装的无纺布裁下后不必整烫,可直接进行辅助线的绘制。零售的无纺布亦可进行折叠或卷装储存,不易产生硬皱,使用时可不必熨烫或视面料的平整程度稍微低温熨烫。在无纺布上绘制辅助线的简易程度与在纸面上绘制辅助线相近,如此便解决了因备料繁琐而导致的效率低下问题。
其三,假缝的效果直观,操作容易。由于白色的无纺布透明度高,与人台上的标注线进行参照假缝时效果极为直观;将人体各部位的活动松量预留在每条省道和结构线的假缝线迹上,由于10 cm宽度以内的布边可纵向立于人台上,因此可以很清晰地对假缝线边缘与人台的距离进行目测或工具测量,在操作方便且准确性高的同时,也使得假缝步骤的布片极为平整,容易对衣身结构的整体与局部是否平衡做出判断。
其四,取版不易出现误差且效率较高。从人台上取下来的假缝衣片可不必进行纸样复制而直接制作成衣样版;除大量的硬褶设计外,从人台上取下来的衣片可不用熨烫,用手轻微抚平后就可达到平整状态;硬褶设计亦只需要低温熨烫即可,且布片不会变形。
其五,二次组装对于版型的调整概率低。用无纺布进行立体裁剪,每个操作步骤都不会导致布面的变形,由此避免了因纱向变形带来的误差。另外,将活动松量预留在省道与结构线上,避免了假缝线迹因布面的扭曲而产生的视错觉,也避免了假缝线迹产生的误差。因此在二次组装时,假缝效果基本上达到了成衣的实际效果,在节省版型调整的同时也避免了进行三次组装的繁琐操作。
如图 1所示,应用无纺布制作的基础型成衣假缝效果很好,不仅布面整洁,而且转折面柔和,在半胸围宽松量 8 cm、6 cm、4 cm的 3个案例图片中均体现了较协调的人衣空间。
如图 2所示,创意型成衣假缝效果既体现了无纺布面料的悬垂感,又充分显示了该面料在特殊造型结构设计上的高度可塑性。
综上所述,将无纺布作为服装立体裁剪的材料在很大程度上克服了坯布与纸的缺点,同时也兼具了这两种材料的优点,使得立体裁剪在操作上更为简洁、效率更高且取版数据准确,如此便有利于成衣结构式立体裁剪的大规模推广和实际的企业应用。
在 2010年“全国职业教育现场服装技能大赛”福州市分赛区及福建省分赛区的师生选拔赛中,笔者向两方大赛的组委会推荐以无纺布作为立体裁剪的材料,通过现场的样衣实验和操作示范,两方组委会均接受了该提案,并对立体裁剪的若干竞赛规范和操作流程进行了修改,无纺布立体裁剪在福建省的服装职业技能教育中得到了初步推广。在 2010年的福建省职业教育骨干教师培训中,笔者承担了成衣结构式立体裁剪的培训项目,由此,无纺布立体裁剪在福建省的服装职业教育中得到了全面推广。在 2010年首届中国服装造型设计学术研讨会期间,笔者发表了介绍无纺布立体裁剪的学术论文,通过与一些企业和高校专家的交流,无纺布立体裁剪开始在较大的范围内受到关注。
[1] 日本文化服装学院.服装生产讲座 (立体裁剪基础篇)[M].张祖芳,译.上海:东华大学出版社,2005:28-29.
[2] 白琴芳.服装立体造型 [M].上海:上海科学技术出版社,2006:21.
[3] 王蕾.服装的偶发性造型设计[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2010(2):169.
[4] 尤枷.意大利立体裁剪 [M].北京:中国纺织出版社,2006:序言.
[5]肖立志.服装立体裁剪中材料的适用性研究[J].山东纺织经济,2010(10):46.
TS941
A
1009-3729(2011)02-0064-04
8.成衣的造句 篇八
谈到审美, 或者是美学, 给一般受众的印象应该是高层次、形而上的, 高于生活, 有着自己的封闭性空间, 早先各大品牌时装发布会就给人这种印象——只针对上层人士、有限的邀请函、封闭的场合以及与一般传播媒介的有意隔离等。在传统媒介统治文化传播的事情, 审美或美学体验, 是属于少数阶层的专利, 属于专有的阶级趣味以区别其他阶层。
一、社交媒体带来的美学观看的大众化
微博、微信以及其他各种社交媒体, 以其特有的全媒体的传播形式和内容, 快速的传播速度、方便的解读渠道, 生动地向我们展示了美学在新时期的传媒技术变革中的崭新指向。还是以各大时尚品牌为例。纽约时尚品牌数字研究智库L2报告调查的247个品牌中, 95%拥有社交媒体账号, 其中18.6%的品牌拥有7个社交媒体账号;16.2%的品牌拥有6个社交媒体账号;15.0%的品牌拥有8个社交媒体账号;拥有15个社交媒体账号的只有0.4%的品牌, 也即是一个品牌拥有全部15个社交媒体账号, 该品牌为Swarovski施华洛世奇, Swarovski施华洛世奇除了微信之外还拥有韩国的社交媒体账号Kakaotalk。在网络和社交媒体之前, 普通消费者需要等待一周甚至更长时间才能看到秀场图片和视频, 而见到服装的时间则更长, 甚至少部分高端的定制服装品牌只有针对VIP客户群的现场走秀。而现在, 通过社交媒体, 你基本可以同步看到参加时装周的编辑、买手们发出的账号, 很多品牌甚至推出了秀场服装即时销售和预售的服务, 这一切都是社交媒体带来的改变。
二、艺术的审美的历史变迁
让我们回顾一下作为审美客体的传播内容在人类文化发展中的历史变迁, 可以看到, 艺术的审美如何由原来的“阶层审美”变成全民的、全方位的回归视觉快感和观赏满足的。根据博德里拉以及詹姆逊等后现代主义者的观点, 审美的观看可以分为三个历史阶段:第一个阶段是萨特的“殖民化凝视时刻”, 在《存在与虚无》中, 萨特对凝视进行了下列描述:“指向我的一切凝视都在我们的知觉领域中与一个可感形式的显现的联系中表露出来……它与任何被规定的形式无关。无疑, 最经常地表露一种凝视的东西, 就是两个眼球汇聚到我身上。但是它也完全可以因树枝的沙沙声, 寂静中的脚步声, 百叶窗的微缝, 窗帘的轻微晃动而变现出来。在军事突袭时, 在灌木丛中匍匐前进的人们要逃避的凝视, 不是两眼, 而是……白色的村舍。……这样构成的对象还只表露为或然的凝视。”通过观看的方式, 将对象化的他者变成可以支配的物质, 这个时期的观看是支配与服从。第二个阶段是福柯的官僚化的凝视, 福柯认为, 看是一种权力, 不是对于主体的认识, 而是一种规训, 是权力的压迫。在福柯的《规训与惩罚——监狱的诞生》中, 看变成了直接产生了一种权力, “一种虚构的关系自动地生产出一种真实的征服, 因此无须使用暴力来强制犯人改邪归正”。第三阶段, 后现代的普遍性阶段, 媒介结束, 尤其是全媒体和社交媒体的爆炸式发展, 社会生活普遍被视像化, 波德里亚这样说:“在第三个阶段上, 甚至以往曾经被认为是不可出让的东西如‘德行、爱、知识、意识’也都可以交换” (转引自乔治瑞泽尔, 2003:118) 英国伦敦大学社会学教授Scott Lash, 也在恳切地告诉我们发生着什么, “人不再寻求沟通过程提供‘意义说理’, 却极度要求‘瞬间快感的体验’——只有别出心裁、前所未有、好笑突槌的事件或剧情, 才能掳获我们每天浮沉于信息汪洋中的茫然眼神。”由此, 作为审美客体的各种艺术形式纷纷在这种形象化的过程中, 被先进的、大量的、无孔不入的社交媒体“殖民化”。高级成衣定制发布会就是设计艺术被传媒技术化的一个典型范例, 它通过作为审美客体的服装设计艺术的技术包装, 向大众大方展示自己, 并深深影响了大众固有的审美体验。
三、高级成衣定制发布会的大众化审美
在技术至上、影响符号多样化传播的图像时代, 原有的高级成衣定制发布会的现场展示艺术被社交媒体的各种传媒技术取而代之。原来的发布会, 是模特带着线性流动的衣服进行展示, 而大众看到的只是其中的碎片, 无法还原现场的观看体验。而社交媒体的集各种传播手段为一体的技术, 让发布会变成了可逆的、立体全方位、有形的以及视听结合的综合艺术。发布会从此走下神坛, 以电子影像等直观通俗的载体, 成为大众娱乐消费的样式之一, 以被技术渗透, 被大众阶层消费的新面孔, 深刻折射出社交媒体时期艺术所发生的巨大变化, 展现了新的审美观看方式。在这种观看中, 观众从社交媒体中观看时装发布会这种行为, 不是单纯的“直面”, 而是沉浸于其中:感官刺激压倒了艺术叙事。在发达的社交媒体的实时画面中, 发布会变成了充满超现实的形象空间, 拼贴画面的频闪对受众的视觉造成了强烈的冲击, 人们普板将兴趣中心放在视觉——动人心魄的模特姥姥抓住人们的观看焦点。
结语
在社交媒体时代, 在传媒技术全面渗透下, 在传播速度实现全媒体快速即时状态下, 作为审美的高级成衣定制发布会被包装成了商品形式, 作为纯粹审美消费品提供给每一个被影响的受众, 这是对视觉快感与满足的全面回归。从这种意义上来看, 社交媒体确实给全媒体传播时代的人们带来了一种新的审美观念, 这是种崭新的美学观看模式。
摘要：社交媒体让审美活动的影响领域和影响阶层广泛渗透和扩展到了社会阶层与日常生活中, 审美和美学的封闭性和排他性空间也向影像化和自媒体化的语境开放。早期的审美客体如高级成衣定制发布会上的各种艺术表现形式, 都被新的传媒技术以及社交自媒体解构, 在这个由视觉和影响主宰的后现代文化社会中, 将审美中的能指或所指, 各种意义转为感性认识, 进入一般大众的生活。
关键词：社交媒体,观看方式,审美观念,发布会
参考文献
[1]童庆炳.媒体变化与审美文化的品位追求[J].北京社会科学, 2003 (2) :125-126.
9.成衣的造句 篇九
立体裁剪是直观地塑造人体穿着形态的一种裁剪方法，它表现在在人体模型上，运用珠针在面料上的变化实现设计师较为直接的设计理念。观察出服装穿着时各部位的特征、形态、造型、松量、比例结构、分割位置的把握以及面料与其期望效果的配合。
论文针对立体裁剪在毕业设计中的应用，论述了毕业设计在女装成衣设计中立体裁剪操作流程及要点，指出了立体造型阶段 样板形成阶段造型及样板确认阶段3个阶段性技术问题。根据毕业设计谈立体裁剪的要点分析，论述了在毕业设计中立体裁剪工具的正确选用、面料的正确选用，体现了立体造型的技术要点，立体造型的技术要点以及纸样修正。
关键词：毕业设计 立体裁剪 女装 成衣设计
一、毕业设计运用立体裁剪操作的流程分析
（一）立体造型阶段
首先分析设计款式，因为模特身高176cm，三围：88 63 86，所以应选择号型88Y的人体模型（如图1所示）。根据款式造型需要补正人体模型，按设计稿在模型用红线标出必要的款式结构线；选定藏蓝色的面料，用熨斗把丝缕烫归正，然后在布料上画上设计需要辅助线。
先将坯布披挂在人体模型上，通过收省、折叠、抽缩、剪切等技术手法将平面的面料塑造成效果图所想表达的三维服装款式造型，并在每一个步骤细节进行标注（如图2所示）。这是把操作、外观效果、修改再设计相统一的过程，也是一个将技术和艺术效果完美结合的过程。
（二）样板形成阶段
这个阶段是从三维——二维，即将立体的服装款式展开，形成平面的纸样。先将坯布上标记点连接弧顺，依据缝制工艺要求核对、修改，制成布样板；再将布样板转移到纸上（如图3所示）。
（三）造型及样板确认阶段
这个阶段是二维——三维，再次把布板固定在人体模型上面来确认款式造型和样板。由于服装面料与坯布之间存在一定的差异，因此在这个阶段需要进行坯布和服装面料造型效果的双重确认。根据坯布拓好的纸样，再把纸样拓到服装面料上，剪裁出各部位的衣片 ，进行初步缝合，制成样衣；将样衣穿在人体模型上确认款式造型，最后由模特试穿，观察外观造型效果、合体及运动舒适性能，根据需要作出调整，直到最终的确认；再根据修改情况，对先前的样板型做相应的调整。
二、根据毕业设计谈立体裁剪的要点分析
（一）工具的正确选用
在立体裁剪时需要运用的工具有：珠针、坯布、粘合带、熨斗、笔、尺、齿滚轮、复写纸、牛皮纸、剪刀、划粉、缝纫机、缝纫线、面料、人体模型等。立体裁剪专用的人体模型简称、人台，分为两大类型：净体人台和工业生产用人台。净体人台各部位的尺寸和形态都接近真实人体的尺寸，单件服装制作时一般选用与着装者尺寸、体型相近的净体人台，通过对人台加以补正，适应着装者特定的体型。工业生产用人台一般在胸、腰、臀部位增加了一定的放松量，其他一些部位也相应增加了一些丰满感。我国的工业人台均采用国家号型标准制作，在成衣立体构成中，通常使用的是工业生产用的人台，根据不同的款式要求选择相应合适的人台。设计一些特殊体型的成衣，如设计内衣，可以选择专用内衣人台，或者对女装标准人台作补正，用棉花或其他材料在人台的胸部做衬垫，修正其造型，使之与女性胸部体型特征相符。（如图4所示）
（二）面料的正确选用
现在市面上的面料丰富多彩，如果成衣面料是悬垂性好，容易产生剪切变形的真丝纱、缎类面料，立体造型时坯布可以选择用廉价的化纤纱、缎；如果成衣面料是弹性较高的针织面料，可以用弹性相近的针织坯布；如果制作西装、大衣类外套时，可在坯布上烫上粘合衬，达到造型的需求。
毕业设计我选用藏蓝色梭织面料，由于梭织面料纱线以垂直的方式互相交错，具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性，因此我选用在坯布上烫上粘合衬，做初期造型。操作步骤是由立体——平面——立体造型阶段的过程。在造型的过程中面料的选用非常重要，它会直接影响最终的造型效果。在其性能方面主要考虑面料悬垂性、弹性、挺括性等。（如图5所示）
（三）立体造型的技术要点
女装成衣的立体裁剪并不是拿面料随意地披挂在人体模型上进行设计造型。它有很高的技术要求。需要服装设计师不断练习，完全掌握立体裁剪的技巧性。
成衣立体裁剪的技术要点主要包括：放松量捏取多少的准确把握以及面料经维方向的控制等方面。
首先，适度的放松量是使服装既具有优美的静态效果，又可以满足人体功能学的要求。毕业设计中设计者除了在胸部、腰部、臀部、裆部等部位加上满足人体运动合体性所需的基本松量外，还要在背、腰、腿侧处等部位加上款式造型所需的放松量。放松量的加放是在人体模特上造型过程中进行的，加放量根据面料性能以及款式造型需要的效果灵活掌握，可以一边造型一边调整。
其次，在立体造型时对面料纱缕的控制至关重要。设计者在人体模型上处理面料依靠控制面料的经纱与纬纱来实现设计意图，从而使服装达到平衡与协调相统一。面料的直纱方向具有结构稳定性，因此毕业设计罗马裤的造型设计中采用直纱方向作为悬垂方向，达到外观平整挺括的效果。而面料的斜纱方向具有弹性与悬垂性好、易伸缩变形性，因此毕业设计中上身背部造型采用斜纱方向的斜褶设计。在毕业设计中通过面料纱缕受力方向及大小的控制达到服装所需的造型效果（如图6所示）。
（四） 纸样修正
对于设计者来说 ，需要特别注意的是在纸样形成阶段按照成衣生产的要求修正纸样。这需要设计者具有良好的平面纸样专业知识，能系统分析、正确处理三维的服装展开成二维纸板时出现的一些问题：如在毕业设计纸样拓版中出现的拼合部位缝纫线长短不一致、弧线不够圆顺等诸多问题。此外还需要设计者掌握正确、规范的复制纸板的方法，来确保样板的准确、规范性。通过以上的阶段获得的设计样板的数据，可输入电脑，结合面料缩水性、弹性、缝缩等生产因素修改样板，并根据不同号型进行CAD纸样放码及纸样的再确认，最后形成可满足成衣工业化生产条件的样板，即生产样板（如图7所示）。
三、结语
立体裁剪在女装成衣设计中的优势是可以直接在人体模型上进行款式造型设计，把设计构思以三维立体的方式表达出来，使之达到艺术与技术相结合。在造型过程中体现了其直观性、实用性、灵活性、科学性和准确性的特征。技术关键是在造型时放松量捏取多少的准确把握以及面料经纬方向的控制，在服装造型空间上视服装为自我躯体对空间的占据，这种意识在服装设计中非常重要，立体裁剪将成为21世纪女装成衣的主要造型手法，在实际应用中会得到深拓和不断更新。
参考文献：
[1]张志.立体裁剪——打破服装造型的局限[M].纺织服装周刊.2007.
[2]张志.立体裁减-表演服装的造型设计手法[J].舞台影视美术.2007.（01）：69-71
[3]吴晓菁，温金.服装设计中面料再造艺术的运用[J].纺织科技进展.2007.（1）：84-87
[4]吴巧英，屠晔，朱秀丽.成衣立体裁剪操作流程及要点分析[J].浙江理工大学学报. 2007.24（06）：649-652