服装工艺论文（通用8篇）
1.服装工艺论文 篇一
职是做服装设计的，我所在的那个地方是服装生产基地，满大街都是服装公司，满大街都是卖服装的。自己又超喜欢在外贸档口批发市场去淘一些即漂亮又便宜而且质量又好的衣服，淘回来的衣服一套都不会超过100快，而且质量还非常的好哦，据说还是名牌大牌子。呵呵我很会淘吧第一次开店，是上班实在无聊，想我这里的衣服这么便宜，干嘛不自己开个店呢。
然后就这样自己开了个淘宝。刚开始我以为只要我的东西好便宜，质量好就能得到大家的认可。来到了淘宝大家庭后才知道，没有我想的那么简单。我的东西在好，别人看不到，也不敢相信也不敢来买。
我心里郁闷的很，开店半个多月一点动静都没有，有一天叮咚的一声确实吓了我一跳，我以为是刷信用的，没想到我的第一单生意就这么开始了。我那个兴奋的啊，差点跳起来，我不停的得意的笑办公室里的人，以为我疯了呢刚好过完年回来金融危机严重，公司裁员，我就这样光荣的下岗了。然后就专职做起了淘宝，专职做了也大半个月了，做了有三单生意，为了做信用都没赚钱。
可是郁闷的事情又开始了，男朋友最后下了通缉令，在赔本就不让我做了。不管将来的路多么艰难，我都要走下去......一直把淘宝当成我的事业在做，感觉特有精神和激情，因为可以实现我的梦想。
2.服装工艺论文 篇二
一、明确培养目的
作为一名专业教师要明确学生在校要学习哪些知识?本专业学生在工厂实习, 进厂工作, 要实习什么, 有何作用, 目的必须明确。实习指导教师要针对实用性提出一些要求。要明确专业理论知识对专业技能培训的重要性, 没有扎实的专业理论知识作支撑, 技能培训将举步维艰, 还必须让学生懂得为什么这样以及做到何等程度。
二、服装制作操作技能的形成过程
就技能而言, 它与知识、能力既有区别又有联系。有了知识, 不等于有了技能;有了知识, 有技能, 不等于有能力。技能可分为动作技能和智力技能。而我们的服装制作工艺则是二者结合的产物。服装基本的制作过程是运动技能, 而服装的组合设计制作则属于智力技能, 这往往需要我们的学生手脑并用。根据心理学的规律, 可把技能的获得分为既有联系又有区别的三个阶段。
1. 动作的定向即认知阶段。
服装制作工艺的学习大部分是动作技能的学习, 在这一阶段要激发学生的学习动机, 认知所要学习的技能。认知所要学习的技能要在教师示范, 言语描述和操作分析的基础上进行。使学生了解操作技能的各组成部分及各部分之间的联系及操作技能的关键点在哪里?从而理解整个操作技能所要经过程序。学生在学习某项实际操作技能前, 先要让他们了解操作的全过程以及全过程可分解成多少个简单动作, 了解操作要求、操作方法和方式等内容以及操作过程如何检验, 注意操作安全等。例如学习女裙的制作之前, 要学习直线、弧线的练习操作, 学会装拉链 (可通过学习手提包学习然后进行转换迁移) , 学会装腰头 (简单转化的包边练习) 。有了这些条件做基础, 在学习女裙的制作过程中, 启发学生运用已学过知识以及知识的转换, 通过教师讲解、演示, 让学生对有关知识、工艺过程形成正确的概念, 为规范地执行每一个操作过程打下坚实的基础, 在这个基础上再进行初步练习。
2. 操作技能的模仿即动作过程的联系阶段。
操作技能总是从模仿开始的, 模仿老师的动作、制作要领, 逐渐掌握操作的过程, 模仿的过程中前一阶段的认知定向得到检验、巩固、校正和充实。为使学生在学习制作过程得到好的学习效果, 实习指导教师要注意几点: (1) 要求学生掌握制作过程中动作要领做出正确的动作或过程。 (2) 当学生发生错误时, 要抓重点, 分主次先要求正确再要求速度。 (3) 对学生模仿的结果要及时进行评价, 提供校验校正动作的信息, 并且要逐步引导学生自我评价, 自我调节。在这一阶段中, 要让学生学会把各个基本动作有机衔接起来, 逐步消除动作间的过度和干扰, 增强协调性、稳定性、灵活性, 使成品质量不断提高, 速度不断加快, 并使之成为熟练动作, 达到自动化动作。
3. 动作的熟练即自动化阶段。
这一阶段学生掌握了完整的操作技能, 各部分技能已经达到协调完善, 并达到高度自动化。这一阶段教师的角色不再只是理论的传播者、讲解者, 更多地是学生操作能力的观察者、协调者、评估者。在上一阶段的基础上通过有目的和针对性的训练, 使学生按照熟练操作程序、工序完成的质量、速度和工作协调来评价自己的技能, 调节自已的活动, 最终形成协调和完善的操作技能。技能不是先天的, 而是后天习得的, 每一位服装制作者所具有技能水平, 也不是一蹴而就。技能学习的主要途径是练习。在这一阶段训练中, 训练成果, 服装的制作产品具有典型性, 工艺水平要高, 这样才能提高训练的效率。
三、服装制作教学过程中重难点的解决
在服装制作技能学习过程中, 重难点的掌握是学习的重点, 同时也是技能教学的难点, 往往是在示范时, 学生理解能懂, 也能模仿动作, 当真正独立制作时, 在制作难点上就会漏动百出。有时制作的第二件衣服远不如第一件衣服模仿制作的质量好。学生当时的模仿, 也不是真正的理解掌握。多次教训让我分析这一现象, 重视制作过程中的难点, 研究帮助学生掌握难点的教学方法。
1. 降低难度, 一分为二、为三。
在服装制作过程中, 从面料到成衣, 需要经过多个程序, 工序中重难点较多。要求学生具有一定的分析理解能力, 有时费尽心思, 制作效果也不是很理想。教师教的苦, 学生学的累, 从而影响学生对服装制作的积极性。针对这一点, 教师必须改变教学方法, 调整教学思路。个人认为应先降低难度, 化整为零, 一分为二, 一分为三, 分解制作过程中的每个难点, 各个击破, 每一次上课讲解一个难点或重点, 然后在此基础上, 再二合为一, 三合为一, 把每个重点再溶入其中, 把分散学习的工艺方法一种种应用其中。一方面, 使所学的知识技能得到进步的巩固、提高和应用。另一方面, 又增强知识技能的连贯性, 大大降低整条制作的难度, 提高了整条制作的质量, 同时也提高了制作服装的兴趣。
2. 层层分解, 突破教学难点。
工艺难点, 往往制作过程中最复杂的。学习过程中, 虽然在零料上进行, 但教师也不能掉以轻心, 在学习过程中, 合理安排, 周密布置, 争取突破难点, 应做好以下几点: (1) 准备充分, 提高效率, 为提高课堂效率做好时间的保证。 (2) 层层分解, 步步示范。把问题简单化, 教师一步步示范操作, 再由学生一步步模仿。 (3) 借助样品, 突破难点, 用坯布把每一制作步骤分解制作出来, 然后用串线把过程连接起来, 把样品展示在黑板上, 使学生对每一个操作步骤一目了然。在课后还可以帮助学生巩固难点。当然, 这个样品需要教师在课前精心准备, 可能会用不少时间, 而一旦制成就可永久使用, 为平时的教学提供不少方便。在缝制工艺方面, 有不少工艺制作的难点值得我们去做成这样的样品, 如双嵌线挖袋、前门襟装拉链、男衬衣领的制作、宝剑头袖叉的制作等等。
3. 类比迁移, 拓展教学难点。
在制作过程中, 各工艺方法并不是独立的, 而是相互联系的。教师在教授学生基本制作过程的基础上, 引导学生利用所学知识获取新的知识, 以旧带新, 举一反三, 触类旁通。例如, 耳朵片挖袋的制作、缝插袋的制作、拉链袋的制作等等。在制作过程中通过反复比较, 使学生既掌握了各种口袋的制作, 又进一步理解了各种口袋之间的相互联系和区别。又如, 在学生掌握了一种斜插袋的制作, 如带嵌条的, 袋口加贴边的, 还有弧形的月亮等等, 在服装工艺中像这样相互联系的工艺内容是较多的, 教师必须合理组织、精心安排。有时可出示一个做好的样品让学生自己去分析比较, 研究其工艺方法;有时也可让学生设计制作与样品有着一定联系的另一种式样的作品, 以此来拓宽学生的工艺知识面, 并能在课外的服装设计制作中加以运用, 提高学生对服装制作的兴趣。
摘要：服装工艺的教学是服装专业教学的重点, 自参加工作以来, 一直从事专业教学, 从自身出发, 寻找有效的教学方法, 首先要明确教学目标, 了解学生掌握知识的过程, 把握重点, 循序渐进, 相信会有好的教学效果。
3.分析服装结构对服装工艺的影响 篇三
服装制作融合了制作工艺、造成结构、色彩艺术、图形图案等不同的元素，在传达设计者的设计理念同时，也彰显出穿衣者的个人气质与性格特征。可以说，服装是社会发展的标准，也是潮流的象征。在服装制作过程中，服装的结构往往决定服装的制作工艺，不同结构的服装都需要不同的服装工艺来配合完成，两者间存在着相互制约、相互影响的作用。因此，只有确保服装结构，并对服装工艺进行规范，力求做到精准与严谨，才能够有效提高服装造型，突出服装特色。文章对服装结构与服装工艺之间的关系进行了分析；提出了服装结构及服装造型之间所存在的问题；最后分析了服装结构对服装工艺的影响。
1.服装结构与服装工艺间的关系分析
服装结构与服装工艺间是一个相辅相成的关系，通常，服装的决定着服装的工艺，而服装的工艺有能够体现服装结构上的特征。不同的服装结构，包含着不同的文化底蕴与服装特色，如：西式服装开放张扬，而中式服装相对来说就显得内涵收敛。因此，在服装设计中，应该结合服装种类，有意象地对服装工艺进行创作。在中式服装的制作中，手工饰品、人工刺绣、立体服饰等，都能够对服装结构积极性凸显与烘托。而西方晚礼服就能够大大地突出身材造型，并以亮片、串珠等作为装饰，进而彰显女性魅力。任何一件都需要通过制作工艺得来，若想要将服装的结构充分的体现出来，就需要通过相应的制作工艺，并将服装结构与服装工艺进行完美结合，才能够营造出一种独特的美感，并传达设计理念，达到良好的造型效果。
2.服装结构及服装造型间存在的问题
（1）服装在设计过程中，对服装架构进行细致严密地研究，使之形成鲜明的服装结构，这是服装设计的重要一环，应当引起我们足够的重视，否则，就会是服装在制造过程中，尤其是在流水化生产过程中，使得服装的造型不能够得到有效的凸显，并造成设计样品与服装成品上的差异。
（2）在服装设计过程中，设计师为了让服装的造型更加的鲜明，并具有一定的特色，通常都会使用一些饰品进行修饰或使用特殊的针法，通过细节来提升服装造型的特征，突出服装的品质。而在服装投入实际生产后，由于人工制作技能相对较低，使得一些特殊的服装工艺被忽视，导致服装在造型上面不能达到预期的效果。
（3）服装工艺在流程化的设计中，通常会为了提高生产效率，而简化工艺流程。这在很多程度上能够提升服装生产效率，并降低制作成本，都会严重影响到服装的结构，尤其是在一些特殊工艺、精细工艺上，更是会使服装的造型结构受到严重影响。
3.服装结构对服装工艺的影响分析
服装的构成是一种艺术形式的完美集合，它不但能够反映出服装设计师对服装造型的精心设计，同时还能够反映出服装的结构和服装的工艺二者之间的相互融合、互为影响的完美程度。服装结构的每一个细节都会对服装工艺有着相应的要求，服装结构影响着服装工艺全部流程的始终。
（1）服装结构对制作工艺上的影响
服装的结构直接决定了服装的造型，而不同的造型必然需要搭配不同的制作工艺，才能够有效体现出服装的艺术性，并有效传达设计者的设计理念，起着文化传承的作用。例如：休闲类的服装，其结构就较为简约，主要以舒适为主，适合人们的日常休闲穿着。休闲服装的这一特性就要求在设计过程中，本着舒适、休闲的原则，确保服装不张扬、不浮夸，并尽量少用装饰品，以简约、大方的图案为主。在制作工艺上，可以通过流水线生产、针织、高稳定性等制作工艺，将休闲服装简单、舒适的特征得到体现。
（2）服装结构对装饰工艺上的影响
不同的服装结构，有着不同的服装造型，而不同的造型，必配有不同的服装饰品。例如：童装需要结合儿童的活波好动性，在服装中融入一些生动可爱的元素，若造成以动物为主，则需要搭配与之相应的动物饰品，若造型以植物为主，则需要配以花朵、绿叶，而青蛙造型的童装，就可以搭配青蛙爪子、大眼睛帽子等作为服装的配套搭配。在传统中式服装的制作过程中，要依据其结构特征，配以同色系饰品，如：腰包、围巾、流苏等。而西装服饰的制作过程中，要结合其严谨的风格，搭配与之相应的腰带、领带、衬衫等。可以说，不同的服装结构，对于饰品都有着特使的要求。因此，在服装饰品工艺的选择上，应该结合服装的结构特征，符合其文化理念，搭配与服装想适应的饰品，形成完整的服装。
（3）服装结构对图案工艺上的影响
服装的色彩艺术上有着严格的要求，在服装的设计过程中，通常为了提高服装的色彩性、生动性，需要搭配不同形状、不同色彩的图案。不同的服装结构对于服装的图案工艺，也有着不同的要求，例如：传统性的服装，尤其是对襟服装，需要配以刺绣图案的工艺，或是以传统的花样、祥云图案来进行搭配，才能够将东方文化的内涵、风韵充分的展现出来，以传达一种欣欣向荣、吉祥如玉的一项。而运动类的服装，由于较贴近人体结构，因此舒适性要求较高，在图案工艺中，通常采用胶黏或印制图形，来彰显出运动主体。
（4）服装结构对面料工艺上的影响
除了上述内容，服装结构对于服装的面料工艺的影响也较为显著。不同结构的服装，其面料要求也各不相同。例如：婴儿服装主要以柔弱的棉质为主，而成人睡衣要求面料较为柔软、宽松，吸收性能良好；西装因其自身的严禁性，其面料需要有良好的定型性，能够突出笔挺的造型效果，形成科学、严谨的生活理念。服装设计将服装面料作为载体，服装设计一旦离开了服装材料，一切设计都是空谈。服装结构对面料工艺上的影响主要有两个方面的因素：一方面，服装结构并非是单一形式的存在，而是在众多因素的构成中产生，因此，服装结构与面料之间有着不可分割的密切联系；二方面，随着当今科学技术的快速发展，五花八门、各种时代潮流的面料层出不穷，设计师在设计过程中必须考虑到服装结构和面料工艺二者相互融合和影响。
结语
改革开放以来，我国经济社会快速发展，人们对服装的要求越来越高，服装已不再是仅仅具有御寒和护体的功能性作用，而是传达着设计师的设计理念，彰显着穿衣者的气质，人们要求服装的文化内涵的完美体现。因为人们越来越重视礼仪服饰，在特定的环境下穿着定制的服装有助于提升个人魅力和出席场合融洽感，服装在人们生活和社会交往中的重要作用越来越显著，人们对服装设计要求也不断的提出新的要求，也让当今服装材料的科学技术水平日益提升，现代服装的结构包含了对人类工程、人体结构、当下审美观念、生活习性等方面进行了综合性的科学研究， 这在一定程度上能够满足人们生理和心理的需求，为人类在生活中创造更为舒适完美的服装打下了基础。服装是一种将设计学、结构学、美学、色彩学、艺术学等多学科融为一体的制作工艺。一个时代的服装，通常能够传达出那个时代的时尚气息与文化内涵。在服装设计过程中，服装的结构直接决定着服装的造与整体框架，而服装造型决定着服装的色彩搭配、饰品搭配、面料选择、制作工艺。要想体现出服装独特的造型感，艺术感，还需要将服装结构与服装工艺融为一体，进行科学的、合理性的服装设计。
4.服装产品制版与工艺教案 篇四
服装产品制版与工艺 教案
单元课教案首页 第 1 次 课
课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。能理解人体结构特征及制图的原理。
职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。培养学生的观察能力和分析能力。重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图
难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。教学流程：
裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第一单元
第一章 女裙的变化制版
裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节 裙子的分类
一、长度分类
二、腰部分类
低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。
三、外形轮廓分类
按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。
第二节 裙款变化原理
一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。
1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）
2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）
3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。
二、半紧身裙（A字裙）
裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。
三、斜裙（四片、二片）45度、90度
斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。
设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14
四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则
1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。
2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。
3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计
第三节 变化女裙制版实例
一、牛仔裙制图
二、连衣裙制图
1、选号型：160/66A
2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点（效果图）
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。
二、实训项目要求：
1、制图规范、准确，符合设计造型要求。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 2 次 课
课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。
职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。培养学生创新、务实、严谨认真的意识。重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理
教学设计
1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。
2、实物试穿教学法，直观教学法。教学流程：
女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图
教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上
贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。
第二节 变化女裤制版实例
一、女式牛仔裤制图
1、款式特征
2、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围
加放6～8～10cm
3、规格设计 号型：160/68A 裤长：0.6号+（4～6）＝100~102 直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）
直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：0.2H+（0～2）=20～22
4、结构制图
二、时装女裤的制图
1、褶与省的变化 ①、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。②、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。③、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
2、口袋的变化
3、脚口的变化
4、裤腰的变化
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
设计一款时装女裤并打制样板一套。
二、实训项目要求：
1、各部位规格尺寸设定合理。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、制图符合设计造型要求。
单元课教案首页 第 3次 课
课题 女衬衫制版 课时数 16节
授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料
教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备
重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料，难点 掌握衬衫的变化原理
教学设计
1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；
2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。
3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。教学流程：
讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理
一、女衬衫外形概述及结构特点
随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。
衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。
二、女衬衫的量体与加放
为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。量体顺序一般是：先横后直，由上而下。人体测量工具：软尺、腰节带。
女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。
1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按（0.2B+16～18cm）计算。
2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。
3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。
4、腰围：腰围最细处水平围量一周。
5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。
6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。
7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。
8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6％*身高）-（1～1.5）计算。
9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5％*身高计算＝41。
10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4％*身高计算＝37.5
三、主要连接因素
1、领口
领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。
2、袖窿
袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。
四、女衬衫的款式变化
领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）
1、衣领变化
关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。
敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。
荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。
两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。
2、袖克夫的变化
带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。
滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。
双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。
可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。
下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。
3、口袋变化
女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。
第二节 女衬衫制图实例
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。
一、制服式女衬衫比例法制图
衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。
1、衣身结构平衡有三种形式：
1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。
2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。
3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。
2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1）、测量部位：
日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。2）、尺寸加放：
原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。
3）、衣片
(1)胸围是成品尺寸。
(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～5.2（18～19°）(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（4～5），合体袖窿深为0.2B+（5～6），较宽松袖窿深为0.2B+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5＝21（从BNP点到BL）计算。
(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。
(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
4、）袖片：
(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.7～0.8AHL（13～16 cm）、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL（9～13cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（0～9cm）。
(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。
3、比例法结构制图 1）、款式特征：
合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（60cm）袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25.5％*身高＝41 背长：23.4％*身高＝37.5 后腰节：背长+（2.3～2.4）＝39.8～39.9＝40（前腰节长于后腰节1cm左右）胸高：（15.6％*身高）-1＝24 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）肩宽（S）：0.3B+11cm＝38.6＝39 胸围（B）：净B+（8～10）＝92 腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5）臀围（H）：B+（4～6）＝96 克夫：B/5+4＝22.5 3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。
H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。
A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。4）、结构制图（胸省量为2.5～3，3.5体型）
2）衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图
二、时装式女衬衫原型制图实例
（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫
1、款式风格
较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。
2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54
3、结构平衡
前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。
4、设计要点
（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。（2）衣领 按翻立领结构设计方法。
（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格 的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。
2、规格设计
单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 39.5 35.5 28 38 84 54
3、衣身结构平衡
因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。
4、结构设计要点
（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。（2）衣领 按翻立领结构设计。
（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.5~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格
第三节 女衬衫放缝和算料
一、女衬衫样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
二、女衬衫放缝
1、前衣片挂面放缝为0
2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1
3、前后衣片、袖片其它部位为1
4、领片：领里1，领面1.5（在裁时可多放些，到时再修），5、衩嵌条：长20宽2.5
6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。
7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。
三、用料计算
90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=1.75～1.8米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝1.4～1.45米
140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=1.20~1.25米
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位 长短合适。
3、零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 4次 课
课型 夹里女上装制版 课时数 16节 授 课 内 容 传统女西装的制版 时尚女套装的制版 放缝、剪板、排料 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握传统女西装的制图方法及变化原理； 掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备 重
点 传统女西装的制图方法及变化原理； 难
点 女套装的制版、放缝、剪板、排料
教学设计
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。教学流程：
讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——
针对学生普遍问题做集中点评 教具 女模型、女西装板、女西装 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装制版
第一节 传统女西装结构制图
一、款式分析
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。
二、规格设计： ①号型：160/84A ②主要控制部位及规格 单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3
三、结构制图
注意：
1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片
2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥
第二节 时尚女套装的制版
一、比例法结构制图
1、款式特征：
合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。
2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）
号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（66cm）袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25％*身高＝40 背长：23％*身高＝37 胸高：（15.6％*身高）＝24.5～25 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）肩宽（S）：0.3B+（11～12）cm＝40 胸围（B）：净B+（10～12）＝94 腰围（W）：B-16＝78 臀围（H）：B+（4～6）＝98
二、放缝
1、样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
2、放缝
面布共11片，底边3.5厘米、袖口3厘米、其他1厘米
净样板到毛样板放份参考数据 名称 说明 参考入量
分缝 也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。1cm 一般倒缝 也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。1cm 明线倒缝 倒缝上有缝头的一侧缉明线。窄于缝头 裹缝 也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。0.8或1.7平绱缝 小片小件与主件齐边缝合平绱。1cm 弯绱缝 绱一边或两边有明显弯度。0.7左右 搭缝 一边搭在另一边的缝法。0.8~1cm 缝边 也称止口，明暗线缝合再翻成光边。0.7~1cm 底折边 底摆向上回折的贴边部分。3.5~4cm
三、排料的基本原则和方法：
1、经纬纱向要符合技术质量要求。
2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。
3、齐边平靠，斜边颠倒。
4、弯弧相交，凹凸互套。
5、大片定局，小片填空。
6、经短求省，纬满在巧。
7、画线要准，线条要清。
四、配里
五、用料计算
90cm幅宽：衣长×2＋袖长+（5～10）114cm幅宽：衣长×2+（15～20）140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。
3、纱相线、裁片数等标注齐备。
单元课教案首页 第 5 次课
课题 男装结构制图基础知识 课时数 2 授 课 内
容
1、服装与人体的关系
2、人体测量要领
3、各类男装服装放松量的确定
4、男装原型制版的基本原理
5、男装基型制版的基本原理 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握人体测量的方法及标准
2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别
3、掌握男装基型的原理及绘制方法
职业能力 通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。重
点 男装基型制图 难
点 能够掌握原型与人体之间的对应关系。教学设计 教学方法：
1、利用模型直观教学；
2、利用多媒体的形式进行讲解；
3、师生互动一对一 教学流程：
男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男装结构制图基础知识 第一节 服装与人体
服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。
一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。
二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。
三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。
二、男、女体型差异及特征
男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：
1、胸部差异
女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。
2、肩部差异 女体＜3个头宽 男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22度
3、胸腰差量
净体（胸围B*－腰围W*）
男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm）(H*－B*)男体为2~4cm 女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）
4、前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=－1.5cm 女（前腰节－后腰节）=1cm 第二节 服装放松量的确定 男装用料计算表 类别
品种 胸围 臀围 90（门幅）114（门幅）144（门幅）男装
短袖衬衫 110 衣长×2+袖长 衣长×2
长袖衬衫 110 衣长+袖长×2 衣长×2+10 衣长+袖长+20 西装 春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10 男长裤 110 裤长×2+6（脚口卷边另加10）裤长+6（脚口卷边另加5）
男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em
品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量
衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围
短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16--20 2—3 长袖衬衫 齐虎口 手腕下1．5 16—20 2--3 西 装 大拇指中节 齐手腕 14—18 10一14 西装马甲 腰节下15 8—12 中山装 大拇指中节 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西装 大拇指中节 手腕下1 20—26 10—14 两用衫 虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齐中指尖 齐虎口 22—30 20--28 中大衣 齐膝盖 虎口下0．5 24--32 22--30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30 短 裤 膝盖上12 2--3 4—10 长 裤 离地面2 2--6 8--14 常见服装的总放松量的对照表 类别
品种 紧体 半紧体 合体 半合体 半松体 松体 旗袍、礼服 4～6 6～8 衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休闲装 14～16 17～22 22～30 本章小节：
通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。课后练习与思考
1、人体关键的基准点有哪些？
2、人体的比例？
3、男、女的体型差异及特征？
4、围度放松量的根据是什么？
单元课教案首页 第 6次课
课题 男裤结构设计原理及应用 课时数 10 授 课 内
容
1、男西裤结构制图
2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）
3、男裤工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男裤基本纸样的特点
2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定
3、掌握裤子廓型变化的纸样设计
4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。
重
点 标准男裤结构制图
难
点 掌握裤子廓型变化的纸样设计 教学设计 教学方法：
1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。
2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用 教学流程：
标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作 教具 尺、授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第六章 裤结构设计原理及应用 第一节 男裤结构制图基础知识
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
1、筒形裤
臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。
2、锥形裤
在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。
3、喇叭裤
在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。
4、裙裤
将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。
人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2~3 臀围 2~4 6~10 12~14 16~20 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。
四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）
裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。
1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.5～2.5cm之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以后腰大为依据确定省位。有后袋时，应先确定裤后袋位置，然后再以后袋位为依据定省位。
2、前裤片的褶量数一般为1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不论多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在2.5～4cm之间，靠近挺缝线的褶宜大些，侧缝线处褶量宜小些，褶裥数量少时褶量宜取大，褶裥数量多时，褶量宜取小。
五、褶量与臀腰关的关系
1、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。
2、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。
3、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
第二节 男西裤比例法结构制图
一、款式特点及外形
男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋；后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。
二、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围 加放10～12 cm
三、规格设计 号型：170/74A 裤长：0.6号＝102 直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。腰围：W﹡+2=76 臀围：H﹡+12=104 脚口：23
四、结构制图(一)前后片制图
第三节 男西裤样板制作
四、男西裤放缝、排料 门幅：144cm；用料：裤长+5cm。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 1：1男裤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
单元课教案首页 第 7 次课
课题 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 课时数 16 授 课 内
容
1、男子衬衫的种类
2、男子衬衫放松量的确定
3、男衬衫结构制图
4、男衬衫工业样板制作
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男衬衫测量的方法及标准
2、了解男子衬衫的种类
3、掌握男衬衫工业制板
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。重
点 男衬衫比例法结构制图 难
点 男衬衫领结构制图 教学设计 教学方法：
1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。教学流程：
男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第七章 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 第一节 男衬衫制图基础知识
衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。
一、男衬衫的种类
男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。
1、普通衬衫
可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。
西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。
外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。
2、礼服衬衫
礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。
礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。
3、休闲衬衫
是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。
二、男女体型特征
男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。
1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。
2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。
3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝1.5（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。
4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）
5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。
6、男装结构简单，女装结构复杂。
第二节 男衬衫比例法结构制图
一、男衬衫类别
1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92 B＝B+12＝104
2、合体型（内穿）： B净+8＝B＝96 B＝B+12＝108
3、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98 B＝B+12＝110
二、男衬衫的款式特点（四大特点）
1、外廓造型呈H型与方型
2、肩复司后压前：3～4CM
3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5 后22°15：6）（1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）
（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）（3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）
男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）（4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。
三、男衬衫结构制图
1、款式特征：
小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆，装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。
2、主要控制部位及要点
（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）＝39（2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）＝47（3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。（4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。
（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆）（6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。（7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）＝59（8）袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5（也可B/5+4）
3、设定规格： 单位：cm 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 170/88A 74 110 47 39 59 24.5
4、结构制图 前后衣片：
第三节 男衬衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、男衬衫放缝
1、后侧1.2-1.5 前侧0.6-0.8
2、袖山弧线1.5 袖窿弧线0.6
3、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.8
4、底摆1～1.2
5、胸袋上口2.7*2
6、前门襟0.7
7、其他为1
8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。
9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。
三、男衬衫用料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm（衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm
四、男衬衫排料
第四节 男T恤结构制图
一、针织上装的比例分配法结构制图（1）结构原理 1）围度放松量
紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量 贴体型：胸围放松量2～4cm。适体型：胸围放松量6～8cm。略宽松型：胸围放松量10～12cm。宽松型：胸围放松量14cm以上。
比例分配法制图实训一 1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5
图4-5 款式图 ② 成品规格（单位cm）尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-6
图4-6 A 前片
a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×（1+2%）=71.4 cm c.领宽：N/5=40/5=8 cm d.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cm e.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cm f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm（小数只保留0.5 cm）h胸围宽：B/4=100/4=25 cm B 后片
a.延长上平线、底边线 b.领宽：同前片 c.领深：1.5 cm d.落肩：同前片 e.肩宽：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸围宽：同前片 C 袖片
a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm-2.5 cm）×（1+2%）=20.9 cm b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm c.袖口宽：20.5 cm d袖口罗纹宽：18 cm 2）边门襟男式T恤衫纸样制作 ① 款式图：图4-7
图4-7款式图
② 成品规格（单位cm）尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-8
图 4-8 实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男衬衫和男Ｔ恤制图各一张，比例1：4或1：5。2、1：1男衬衫、男Ｔ恤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。
单元课教案首页 第 8次课
课题 男茄克结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容
1、男茄克的款式、工艺特点
2、男茄克的结构制图
3、男茄克的工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男茄克测量的方法及标准
2、了解男子茄克的种类
3、掌握男茄克工业制板。
职业能力 通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。
重
点 男茄克的结构制图 难
点 工业制板 教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。
教学流程：
男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作 教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第八章 男茄克结构设计原理及运用
茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。第一节 男茄克的款式、工艺特点
夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：
门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。
下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩 两侧及袖口上加上收缩袢。
袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。
领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。
口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。
衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。第二节 茄克衫的规格设计
夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。
(1)衣长 夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。(2)胸围 胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。
(3)肩宽 夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。(4)领围 夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。(5)袖长 夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。
夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表： 男夹克衫成品规格参考表(5．4A)
号型 规格 部位 160／80 165／84 170／88 175／92 180／96 衣长 62 64 66 68 70 胸围 106 110 114 118 122 肩宽 44．6 45．8 47 48．2 49．4 领围 40 41 42 43 44 袖长 57 58．5 60 61．5 63
第三节 茄克衫制图
一、款式特点及外形
二、制图规格
号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 AH 170／88A 规格 68 114 47 44 60 56
第四节 茄克衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、茄克衫放缝要求
三、男茄克衫用料
144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm（衣长×2）+袖长+10=210 cm 114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm
四、男茄克衫配里
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。2、1：1男茄克衫样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。
单元课教案首页 第 9次课
课题 男西装结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容 男西装的款式、工艺特点 男西装的结构制图
教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握男西装测量的方法及标准 掌握男西装的结构制图
职业能力 通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。重
点 男西装的结构制图 难
点 工业制板
教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第九章 男西装的结构原理与制图
一、西服的结构和功能
1、前身；如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之，前身的细部设计是重要部分。
2、驳头；驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。
3、领子；与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。
4、袋盖；西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。
5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。
6、袖子；西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。
7、肩线；是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。
8、前省；这是体现造型的微妙部位，不可忽略。
9、后身；背部与前面形成对比，没有任何装饰，但上肩部周围与上臂肌肉有关。
二、男西装的结构原理与制图
1、男西服规格设计 ①号型：170/88A ②主要控制部位及规格
⑴衣长：一般取身高的40％加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即42.5cm。
⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。
⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。
⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。⑻袖口：14.5cm 10/胸围+
2、男西装结构制图
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
男西装结构制图一张，比例1：1。
二、实训项目要求：
要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。
单元课教案首页 第10次 课
课题 女裙缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 直统裙的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、裙子的缝制工艺流程
2、裙子的缝制方法
3、裙子缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。重
点 做后衩、装拉链、装腰头 难
点 装拉链、装腰头
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、设计含教学方法、教学流程。
第二单元
第一章 女裙缝制工艺
一、直身裙外形概述
装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。
二、直裙成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裙长 腰围 臀围 下摆 规格 62 72 100 94
2、细部规格 单位：cm 名称 腰宽 拉链长 拉链止口 后衩高 后衩宽 下摆贴边 规格 4 18 1.2 20 4 4
三、直裙部件与辅料
1、部件与辅料 单位：片
名称 前片 后片 裙腰 数量 1 2 2
2、其他辅料 无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。
四、直裙放缝、排料
门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。
五、直裙工艺流程
检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫
六、直裙缝制工艺
1、检查栽片
（1）数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。
（2）质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。（3）核对裁片：复核定位、对位标记；检查对部位是否符合要求。
2、打线钉、做标记
对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。
3、锁边
裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。
4、收省
将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。
5、粘衬，缉后中缝
后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。
6、装拉链
方法一：先手针绷缝拉链，距止口0.6cm。然后正面缉线距止口0.5cm缝合；最后重合缉缝三次，固定拉链下端。
方法二：先固定一侧拉链和里襟；接着绷缝拉链另一侧和右后片；然后在正面缉止口0.8cm；最后封下口，重合倒回针三次。
方法三：绱隐形拉链（现在多用此方法）应先将缝份和拉链正面相对绷缝；最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。
7、做后衩
按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。
8、合侧缝
先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平；然后扣烫底摆。
9、做腰头
（1）粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。（2）勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。（3）烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。
10、绱腰
先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周；然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线0.1cm。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。
11、锁钉
腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。
12、整烫
盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。
七、直裙的质量要求
1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开
2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。
3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。
二、实训项目要求：
规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表： 直身裙工艺要求及评分 部位 工艺要求 分值 规格 允许误差：L=±1 15 腰头 宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15 腰省 前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10 拉链 两侧高度一致，隐形拉链在拼缝处正对对合；普通拉链缉明线，止口均匀，线迹整齐、牢固 15 开衩 开衩上口平服，与中缝顺直，不起吊，不外翻，里子平服 20 下摆 贴边宽度一致，平服，无绞皱，不变形，正面线迹符合要求 5 侧缝 缝口顺直，无死褶，两侧平服，无坐势 5 里子 与裙面规格相符，平整，无毛露，侧缝固定 5 整烫效果平整、挺括、无脏、无黄、无焦 10
单元课教案首页 第 11次 课
课题 女裤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装裤的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装裤的核料、排料、裁剪。女时装裤各部位的缝制。女时装裤锁眼钉扣整烫。工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女裤的制作 重
点 工艺文件单的编制。难
点 装腰、整烫。
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 12周星期6第1节至12周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。教学设计含教学方法、教学流程。第二章 女裤缝制工艺 第一节 时装裤裁剪
一、成品规格自定
二、裤部件与辅料
1、部件:据款式定。
2、辅料:无纺衬50cm，配色线1团，配色扣。
三、女裤放缝、排料
一般情况下在裤腰部位放缝0.8~1cm左右，贴边放缝3~3.5cm，其他部位为1cm。排料图：
门幅：144cm；用料：裤长+6cm。
第二节 时装裤缝制
一、编制女裤工艺文件单
二、缝制工艺 课堂示范完成。
三、质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，左右对称。
5、做袋平服；后袋、方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求
一、实训项目任务：
完成一条时装女裤制作，款式不限。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 12次 课
课题 女衬衫缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装衬衫的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装衬衫的核料、排料、裁剪。女时装衬衫各部位的缝制。女时装衬衫锁眼钉扣整烫。工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女衬衫的制作 重
点 省道、前片制作、做领、装领、装袖、装袖头 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
3、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
4、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 13周星期1第1节至13周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
3、教学设计含教学方法、教学流程。第三章 女时装衬衫工艺制作 第一节 衬衫裁剪
一、成品规格自定
二、衬衫部件与辅料
1、部件
名称 前片 后 片 袖 片 领 片 克 夫 袖衩条 数量 2 1（2）2 2 2（4）2
2、辅料 无纺衬50cm，配色线1团，配色扣6粒
三、女衬衫放缝、排料
一般情况下在领圈、袖窿等弧线部位放缝0.8~1cm左右，其他部位为1cm。
排料图：
第二节 衬衫缝制
一、女衬衫工艺流程 做标记→烫衬→缉省→烫门、里襟→缝合肩缝→肩缝拷边→做领→装领→做袖衩→装袖→袖窿拷边→缝摆缝→摆缝拷边→装克夫→卷底边→锁眼和钉扣→整烫。
二、缝制工艺
做标志：部位有前后片省道位置、袖衩位、袖山顶点、装领止点、止口线等。烫衬：部位有领面、门里襟、袖克夫等。
缉省：收省时缉线要顺，起针时要有倒回针。省尖要缉尖，左右缉线长短一致.烫门、里襟：把门、里襟按止口线往里折烫。
缝合肩缝：后肩缝外肩要归拢，前衣片要稍微拨宽。吃势均匀，楫边顺直，缉后锁边。
做领：领面的反面粘衬烫牢，以免领子起泡。缉领时领角处不可以缺针与过针，起落手回针。翻领时按缉线把缝头向领衬一边扣倒。领角折尖，两角对称一致，领角翻足。烫领时领里不可外露，烫好后做好左、右肩缝对裆刀眼。
装领：将领子夹在挂面与前身之间，突出领嘴，从左侧开始缉领子的第一条线。缉至距离挂面的边缘1cm时，将挂面与领面剪一个口子，掀开领面，继续把领底缉在领口上。右侧与左侧对称。缉完领子的第一条线后，在领嘴处打一个刀口，距离挂面边缘1cm处也打一个刀口。折好领面、领底的缝份。缉领子的第二条线。
缉袖衩：先烫袖衩，下层要略宽出，再缝袖衩，上下层袖衩及袖片一起缉牢，在转弯处注意不能打裥，袖衩缉0.1cm止口线,反面不漏针.开衩转弯处缉来回针三道.装袖子:一般把袖子放下层,衣片放上层,正面相叠.袖山刀眼对齐肩缝,注意手势,吃势均匀,然后锁边.缝摆缝:由衣片下摆处往上开始缝,注意袖底十字路口对齐,缝好后锁边.装克夫:先把袖衩门襟折转,袖衩必须塞足克两端,克夫止口线0.1cm.注意不能有漏针.卷底边:不能起链形.锁眼和钉扣:在门襟上锁眼,在袖衩门襟一边的克夫宽中间开纽眼,离边1cm.钮扣的进出位置在离里襟1.7cm处.三、女衬衫质量要求
1、领头领角长短一致，圆头圆顺，里紧外略松，有窝势；
2、装领左右对称；装袖层势均匀，肩缝对准袖中线刀眼，以使袖子前后位置准确；
3、袖口细裥要均匀；底边宽窄一致，缉线顺直；
4、线头修净，缝线不可有跳针或浮线；要符合规格标准。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制女时装衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 13次 课
课题 夹里女上装的缝制 课时数 32 授 课 内
容 夹里女上装的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
掌握女西服缝制，烫衬、打线钉、前片制作、袖片的缝制、挂面的制作、缝合前衣片里、面，前后片的缝合、里、面的缝合、做领、装领、装袖、锁扣眼、钉纽扣、整烫、整理
职业能力 能独立完成女西装制作 重
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖 难
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 14周星期1第1节至15周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装缝制工艺 第一节 女西装制图依据
一、女西装外形概述：
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里
二、成品规格
单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 94 40 35 56 12..5 10
第二节 女西装放缝、排料、配里、配衬
第三节 女西装缝制工艺
一、女西装工艺流程：
制图——打板——裁片——检查裁片——烫衬（所有该烫的裁片）——打线丁——合前后刀背缝——合背中缝——归拔各片——挂面和里子合接——做前片面里的前门襟止口——合侧缝——做下摆——合肩缝——做领——上领——做袖——上袖——锁眼——钉扣——整烫。
二、缝制工艺
1、检查裁片
缝制前对面、里、衬的裁片逐一检查，依此放整齐。
2、打线丁或合粉印
应注意的是，在衣片上用粘合衬粘合的部位不宜采用打线丁。因为粘合衬与衣片粘合时连同线丁一起粘合，这样一来线丁就不易拔掉。打线丁或合粉印的部位：见下图 a)前衣片 b)后衣片 c)大、小袖片
3、推门
1）、前衣片的推、归、拔工艺。见图
2）、后衣片的推、归、拔工艺。见图
4、考边或滚边
5、合辑后刀背缝、背中缝见图 1）、合缉前刀背缝。2）、合缉后刀背缝。3）、合缉背中缝。
6、滚纽眼（也可以不用滚的方式）
7、敷牵带见图
8、做前后衣片夹里 1）、做前衣片夹里。（1）合缉刀背缝。
（2）在挂面的反面烫上粘合衬，然后将里口滚边。2）、做后片夹里。（1）配制后背夹里。
（2）后背夹里底边收省，并向背中缝烫倒。（3）合缉背中缝，烫倒缝。
（4）底边卷边，宽0.6cm.不可有涟行。（5）钉商标。
（6）将后背夹里按后背面料修剪准确。
9、复挂面、缉止口
10、翻烫止口
11、缝合摆缝，肩缝，做底边。（1）合摆缝。（2）合肩缝。
12、做领、装领 1）、做领 2）、装领
13、做袖、装袖 1）做袖 2）装袖
14、锁眼、钉扣、整烫
15、检验
第四节、缝制的质量要求
一、质量要求：
1、西装各部位规格正确、面、里、衬松紧适宜；
2、领头、驳头、串口、平服顺直、丝缕正直、左右两格宽窄、高低一致，条格对称；
3、胸部饱满、吸腰平服、方登、腰腋匀服、条格对称；
4、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝缕正确；
5、装袖圆顺、前圆后登、袖子前后适宜、无涟形、无吊紧；
6、各部位熨烫平服、无极光、水花、折印。
二、检验步骤：
1、观察驳、领。驳领平挺、窝服，串口顺直，造型符合规格，左右对称，条格一致。
2、观察肩部、袖子。肩部平服，两袖居中，袖山圆顺、饱满，袖口平整，左右对称。
3、观察前身、后背。胸部圆顺，吸腰自然，止口平挺，丝绺顺直、两袋对称，袋盖窝服。后背方登，腰吸清晰大方。
4、检验衣里和规格。衣里平服整洁，成衣规格正确，长度和围度尺寸的误差应在允许范围之内。
小结：这一阶段主要讲述了缝制女西装的过程，内容繁多，比较复杂，学习时要以看示范为主，边学边练习，抓住重点和难点，认真领会，达到举一反三的目的。实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制夹里女上装一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第14次 课
课题 男衬衫缝制工艺 课时数 20 授 课 内
容
1、男衬衫衣片各部位缝份加放
2、男衬衫的排料
3、男衬衫工艺流程及成衣质量要求 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男衬衫的工艺流程
2、掌握男衬衫的质量检验标准
3、掌握衬衫的缝制方法
职业能力 在理论的指导下，通过实训，培养学生动手能力和工艺技能，掌握男衬衫缝制的工艺技巧。重
点 衬衫的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、了解男衬衫的工艺流程和质量要求，掌握男衬衫缝制工艺技巧 实训流程：
男衬衫缝制工艺流程――男衬衫缝制工艺――男衬衫质量要求 教具 模型、样衣、面料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 16周星期1第1节至17周星期1第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
4、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男衬衫缝制工艺 第一节 排料及裁剪
一、排料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm（衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm 将毛缝样板摆放在面料上，排料并裁剪下来。
二、男衬衫部件
前衣片2片，后片1片，过肩2片，袖子2片，上领2片，下领2片，口袋1片，袖克夫4片，衩门襟2片，衩里襟2片。
三、辅料
1、领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。（树脂衬）
2、翻门襟、宝剑头袖衩为毛样。（纸衬）
第二节 男衬衫缝制工艺流程
一、检查裁片
① 数量检查 ：对照排料图，清点裁片是否齐全。
② 质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。③ 核对裁片：复核定位、对位标记，检查对应部位是否符合要求。
二、烫门里襟
烫缝以领口眼刀为准（门襟3.4，里襟2.5）
三、烫钉胸袋
1、做衣袋：做衣袋时将袋口按制成线扣烫好，扣烫时袋口向里折两层，袋口卷边宽2.7cm，其他边口按净样板扣烫，袋底尖角居中。
2、装衣袋：将袋摆放在左前衣襟袋口位置，沿边缉止口0.1cm，封口两端为直角。起针、落针要打回针。
四、做过肩
1、把过肩里、面正面相对，后衣身放中间，沿制成线缉线。然后修剪缝头，过肩翻上，用熨斗烫平
2、把前衣片面与里过肩表面相对，沿制成线缉线。缝头倒向过肩侧，再把面过肩布折好缝头缉0.1cm明线，此缉线要盖住前缝线迹。
五、做领
1、裁领 绘制领型净样，然后按净样裁剪领面、领里，缝头为1cm。领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝0.7cm，其余三周为净样。
2、缉缝上领 将领面、领里正面相对，在领衬上按领型画线，然后沿画线缉缝，缉缝时要拉紧领里，使其比领面略小节0.3cm左右，横领侧略小０.1cm左右。也可以把领面与领里用糨糊粘住，粘时领里略拉紧，然后再车缝。
3、修剪缝头 翻领前先在尖角处把缝头修剪成剑头形状，留缝头0.2cm左右,以防毛出，领尖要翻足，两领尖可用锥子轻轻挑出。
4、缉领止口 领子翻出后，用熨斗压烫一遍，领里坐进０.1cm烫实，再在正面缉压0.3cm明止口。缉时要防止领面起皱，从横领起缉，转角处针迹要缉正，不能缺针，缉领背止口时，距领尖四分之一时，就需要适当把领面往前推送，防止领角处领面起皱。
5、修剪领下口 止口缉好后，在领面与领里下口刷止口浆，然后把领面朝上放在烫板边沿，使其成弧形，做出纬向里外匀，用熨斗时应从两领尖角朝领中间方向烫压，使领角处平挺。随后将上领对折，两领尖角对合依齐，把上领下口修剪整齐顺直，并剪出中间刀眼以便与下领缝合。
6、裁配底领面、里、衬 底领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，净缝配制。先将底领衬粘烫在底领领面上，再按0.8cm缝头放缝。领面下口沿领衬下口刮浆、包转、烫平，并在正面缉0.6cm明止固定。
7、上下领组合 底领面里正面相合，面在上，里在下，中间夹进翻领，边沿对齐，三眼刀对准。离底领衬0.1cm缉线，并将底领两端圆头修到0.3cm。
11、做好装领三眼刀 按底领面包光的净缝下口，底领里下口放缝0.7cm，做好肩缝、后中三眼刀。再沿底领上口缉压0.2cm明止口。
六、绱领
将衣身里与下领里的表面相对，对刀眼，沿制成线缉缝。注意领里两端缝头略宽些，端点缩进门里襟0.1cm，起止点打好回针。然后把缝头剪至0.5cm。为了防止缝头曲线处牵扯，可在缝头上剪牙口，把缝头倒向领侧。把下领表面摆正，沿缉领止口缉0.1cm明线，缉线起止点在翻领两端近2cm处，接线要重叠，但不能双轨，反正坐缝不超过0.3cm。
七、做袖衩
1、在袖侧剪牙口，然后把牙口折向表面一侧。
2、将袖衩滚条布缉缝在折边上。
3、将袖衩布折烫好。
4、绱袖衩布条：先在袖衩布条折边缉0.1cm宽的明线，然后把袖衩布插入袖口的牙口，对齐裁边，整理好开口形状，沿边缉第二道明线，并封口。
八、绱袖
九、合侧缝
十、做下摆
先把下摆贴边扣折好，然后沿扣折边缉0.1cm 明线。
十一、绱袖头 ①做袖头。
(1)洽制成线在面袖口布里面贴粘合衬，袖口布边缘洽衬扣烫，缉0.7cm明线。
(2)将袖口布里、面的正面相对，里袖口布缝头包转过来，洽净样缉缝，缉线时距离衬0.1cm，然后把缝头修剪成0.4cm宽，翻出正面，烫平服，并保证圆头大小一致，止口坐进0.1cm不外吐，袖头下口处，让里袖口布坐出面袖口布0.1cm宽。②绱袖头。
（1）将袖口大于袖头的部分以褶处理，从袖中线开始整理出两只褶裥。
（2）将袖口夹在袖头的里与面之间，缉0.1cm明止口，注意袖克夫两端要塞足塞平，然后在袖克夫另外三边缉0.3cm明止口。
十二、手缝
(1)确定扣位。男衬衫所需扣位为门襟五粒扣子，领座一粒，袖口两粒或四粒，门襟第一粒扣子距门襟止口1.8cm，领座扣在下领圆角处，与门襟扣成一条直线，扣子钉在右门襟上，袖口扣子在袖口居中处距止口1cm。
(2)锁扣眼。扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为纵向。
十三、整烫 整体熨烫一遍。
第三节 男衬衫质检标准 男衬衫的质量要求：
一、外领开挺，两角长短一致，并有窝势，领面无起皱，无起泡，缉领上口宽窄一致，无链形。
二、装领门襟和里襟上口平直，准确无歪斜，针脚整齐无跳针，接线顺直。
三、两袖克夫圆对对称，宽窄一致，门襟长短一致，纽扣高低对齐。
四、整烫平挺，无烫黄现象，无污渍，无线脚。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第15次 课
课题 男西裤缝制工艺 课时数 28 授 课 内
容
1、男西裤裤片各部位缝份加放
2、男西裤的排料
3、男西裤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男西裤的缝制工艺流程
2、男西裤的缝制方法
3、男西裤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男西裤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男西裤的制作。重
点 裤子的缝制方法 难
点 装腰、绱拉链、做袋
教学设计
5、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 17周星期1第5节至18周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
6、设计含教学方法、教学流程。
第六章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤缝制依据
一、男西裤外形：
装腰，前开门装拉链。斜插袋，前裤片左右各折反裥2个，后裤片左右各收省1个，左右后片各做双嵌线袋1只。腰头装串带6根，门里襟腰口装4件扣1副，脚口贴边内翻。
二、男西裤成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裤长 腰围 臀围 直裆 脚口 规格 102 76 104 30 23
2、细部规格 单位：cm 名称 腰面宽 腰里宽 斜袋口大 斜袋止口 后袋口大 后袋嵌线 门襟止口 规格 4 5 15.5 0.8 13.5 0.9 3.5 名称 袋布止口 袋布里止口 门襟宽 里襟宽 串带长 串带宽 腰面坐转 规格 0.5 0.3 4.5 5 5.6 1.1 0.3
三、男西裤部件与辅料
1、男西裤部件 单位：片
名称 前裤片 后裤片 腰面 门襟 里襟 斜袋 垫布 后袋 嵌线 后袋 垫布 串带
数量 2 2 2 1 1 2 4 2 6
2、男西裤辅料
名称 腰里 里襟里 腰衬 斜袋布 后袋布 无纺衬 拉链 4件扣 纽扣 配色线 数量 2片 1片 2根 2片 2片 30cm 1根 1副 2粒 2团
第二节 排料及裁剪 男西裤放缝、排料图 门幅：144cm；用料：裤长+6cm。
第三节男西裤缝制工艺流程
一、男西裤工艺流程
排料裁剪→检查裁片→划线（做记号）→部件粘衬→锁边→收省，钉裥→压烫烫迹线→做斜插袋→做后袋→做门里襟→装拉链→合副裆缝→合缉侧缝→做腰，做串带→装腰→合缉后裆→装四件扣→固定里襟→缉门襟止口明线，→锁眼，钉扣→整烫
二、男西裤组合示意图
三、男西裤缝制工艺
1、检查裁片 ① 数量检查 ② 质量检查 ③ 核对裁片
2、锁边
（1）男西裤需锁边的部件有：前裤片2片，后裤片2片，门襟1片，里襟1片，斜袋垫布2片，后袋嵌线4片，后袋垫布2片。（2）门里襟用粘合衬烫好后再锁边。
（3）锁边时，裤片一律正面朝上，至转角处时，锁边机压脚抬起，以防锁圆。
4、收省，钉裥
（1）收省。①在裤片反面按照省中线捏准省量，省长为腰口下8cm（毛），省大为1.5cm。②腰口处打回针，省尖留5cm的线头打结。③省要辑得直，辑得尖，缝头朝后裆缝坐倒烫平，并将省尖胖势朝臀部方向推烫均匀。
（2）钉裥。在裤子的反面，将近侧缝的裥位线拉起与近门襟的裥位线重叠，用扎线钉住，再喷水烫顺、烫平服。这样裤片反面裥面朝前，裤片正面裥面朝后即成反裥。
6、做后袋
7、做斜袋、合缉侧缝、下裆缝
（1）做斜袋布。①斜袋布正面相合，离袋口2cm，以缝头0.3cm兜缉袋底。②将斜袋布翻正，在袋底缉压0.5cm明止口。③将斜袋布置于前裤片的恰当位置，势头条格与前裤片该处相应条格对齐，作好标记，沿锁边线内侧将垫袋布与下层袋布缉住。
（2）做斜袋。
①在前裤片斜袋位线钉内侧，烫上1.5cm宽直料贴牵带，再按照线钉将裤片折转，把袋口烫平。
②将袋布上层夹入扣烫好的斜袋口内，在袋口边缉压0.8cm明止口，将袋布缉住。再移开裤片，将袋口贴边余缝沿锁边线内侧与上层袋布缉住。③摆正垫袋布，移开下层袋布，按照腰口下4cm（毛），袋大15.5cm，将斜袋口与垫袋布封住。（3）合缉侧缝
①先将袋垫头上下口宽度与前片该处净样板校合准确，按照净缝放0.8cm缝头修准。
②前片在上，后片在下，侧缝对齐，以0.8cm缝头合缉。注意：中裆线钉对准，上下层横丝归正，松紧一致，以防起皱。另外，袋位处要移开下袋布，缉至下封口时应将封口紧靠侧缝缉线。
③将侧缝分开烫平服。下袋布边沿一个缝头折光闷缉在后片侧缝缝头上。（4）缉下裆缝。
①前片在上，后片在下，后片横裆下10cm处要有适当吃势。
②中裆以下前后片松紧一致，并应注意缉线顺直，缝头宽窄一致。为防爆线，中裆以上缉双线。③将下裆缝分开烫平，烫时应注意横裆下10cm略为归拢，中裆部位略为拔伸。
8、做门里襟，装拉链
（1）做里襟（门襟反面烫上粘衬，外口锁边即已完成）。
①将反面烫好粘衬，里口锁好边的里襟面和里襟里正面相合，以0.6cm缝头沿外口缉一道。
②将里襟面里拉开，正面向上，在拼缝的里襟里子一侧缉压0.1cm明止口，将里襟里与缝头缉住。③里襟外口里子坐进0.1cm烫好，里襟里口弯头处打几个眼刀，对齐里襟里口弯头，将里子折转烫好。（2）装里襟。①将拉链右侧齐里襟里侧，上口平齐，掀起里子，以0.6cm缝头缉一道。
②将装上拉缝的里襟与右裤片门襟边沿对齐，正面相合，则拉链居其中，掀开里子，以0.6cm缝头将里襟、拉链、右裤片一并缉住。
（3）合缉小裆。平齐拉链铁结封口下端，做好合裆标记，将左右前裤片正面相合，小裆边沿对齐，以此为起点以0.8cm缝头合缉小裆。缝缉要求为：起始回针打牢；小裆弯势拉直缉；十字缝口对准，并缉过10cm，为防爆线应缉双线。
（4）装门襟。将门襟与左前片正面相合，边沿对齐，以0.6cm缝头缝缉一道。再将门襟翻出放平，在门襟一侧缉压0.1cm清止口。
（5）扎缉里襟里。将里襟面、里摆放平服，在里襟缉缝的大身一侧用扎线将里子缉住。缉至近封口处向拉链方面略进0.2cm回针打牢。注意，缝缉后下声能里襟里应保持平服不皱。（6）缉门襟拉链。将拉链拉上，里襟放平，门襟盖过里襟缉线（封口处0.3cm，中间0.6cm，上口0.8cm）捏住，翻过来在门襟贴边上将拉链左侧与门襟贴边缉住（缉双线）。
9、做腰、装腰
（1）做腰。男西裤腰头通常采用分腰工艺，即分别制作左、右两片裤腰，分别装到左、右裤片上，待左右裤片缝合后裆缝时将左右腰头一半缝合。①裁配腰头面、里、衬。左右腰面长度均为：W / 2+10（cm）（毛），宽度为6cm（毛），腰里宽13cm（毛），粘合腰衬宽4cm。
②将13cm宽的腰里（斜料）对折成6.5cm宽，双层与腰面正面相合，腰里毛边与腰面边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，并将缝头向腰里烫倒。在腰面反面离缉线0.3cm烫上4cm宽粘合腰衬。③将腰面里拉开，正面向上。在里面拼缝的腰里一侧缉压0.1cm明止口，并将腰头面里反面相合，腰面坐过0.3cm将腰头上口烫好。注意：在腰面一侧做好门里襟、侧缝、后缝对刀标记，左腰门襟下腰里可短6cm。
（2）做串带。取10cm长、3cm宽直料7根做串带。（3）装腰
①修顺腰口，校正尺寸。
②串带与裤片正面相合，上端平齐裤片上口，离边0.5cm缉一道定位，离边2cm来回四道缉封串带。左右裤片各缉3根串带，位置分别为：前裥裥面，侧缝垫头一侧，侧缝、后缝的居中位置。③腰面与裤片上口正面相合，装腰眼刀对准，边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，装腰时应注意将门襟贴边拉出，腰面应长出门襟贴边1cm。
（4）合缉后裆缝。将左右后裤片正面相合，后中腰头面与面、里与里下面相合，下下层对齐，由原裆缝缉线叠过4cm直针，按照线钉缉向腰口。注意后裆弯势拉直缉线，腰里下口缉线斜度应与后裆缝上口斜度相对应，为防爆线后裆缝应缉双线。
（5）装四件扣。门襟腰头装裤钩，高低以腰宽居中为标准，左右以前端进1cm为适宜。里襟腰头装裤襻一枚，高低左右与裤钩位置相适宜。（6）缉封腰头端口，门襟腰头与门襟贴边一起向里折转，腰头端口与门襟止口一并烫直烫顺。
（7）扎缉腰节线。缉腰节线前，先把后缝上段分开烫平服，再将腰面烫直烫顺，装腰缝头朝腰口坐倒，顺便将后中1根串带装上。用手工将腰头面、里、衬扎定，然后绷挺腰面与大身，自门襟开始，在装腰线下0.1cm处缉别落缝，将腰里缉住。
（8）缉封串带。将串带向上翻正，平齐腰口折光，上口离边0.3cm，来回缉压4道明线，将串带上口封牢。注意封线反面只缉住腰面，而不能缉住腰里。
10、缉门襟止口，缉小裆布。
门襟正面向上放平，按3.5cm宽划上粉印，注意下端圆头位于拉链铁结下0.5cm处，将圆头划准划顺。然后由圆头至腰口按照分印缉线，将门襟贴边缉住。
11、缲脚口、锁眼、钉扣、打套结
（1）缲脚口。将裤子反面翻出，用本色线以三角针沿锁边线将脚口贴边与大身绷牢。（2）缲腰头端口。门襟腰头端口上方及里侧用手工暗针缲牢。
（3）锁眼、钉扣。后袋嵌线下1cm居中锁圆头眼1只，眼大1.7cm。袋垫头相应位置钉纽扣1粒，纽扣大1.5cm。（4）打套结。斜袋口上下封口，小裆封口打上套结。
12、整烫
（1）剪线头：整烫前应将裤子上的扎线、线钉、线头、粉印、污渍清除干净，按先内而外、先上而下的次序，分步整烫。（2）熨烫腰头：将裤子反面朝上放在工作台上，熨烫腰里；翻正裤子，熨烫腰面与带袢。（3）熨烫门、里襟：将裤子正面朝上，先熨烫里襟，垫上布馒头，把下面弯势烫平，然后烫门襟。
（4）熨烫裤脚：裤子沿前、后裤中线折叠，置于工作台上，掀起上面一条裤腿，下面裤腿内、外侧缝对准，加盖水布，由下向上烫实烫迹线；烫至前腰褶裥处，垫布馒头归烫；烫至臀部时，横裆以下归烫，横裆以上拔烫，烫出臀部胖势，使后裤片符合人体曲线。
四、男西裤质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，串带袢整齐，无歪斜，左右对称。
5、侧袋、后袋、袋口平服；后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男裤一条。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。单元课教案首页 第16次 课
课题 男T恤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容
1、男Ｔ恤各部位缝份加放
2、男Ｔ恤的排料
3、男Ｔ恤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男Ｔ恤的缝制工艺流程
2、男Ｔ恤的缝制方法
3、男Ｔ恤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男Ｔ恤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男Ｔ恤的制作。重
点 Ｔ恤的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 19周星期1第1节至19周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、设计含教学方法、教学流程。
第七章 男T恤缝制工艺
一、T恤衫的工艺实训
（一）工艺流程
裁片（裁片剪刀）→门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机）→上领（平缝机）→上袖（四线包缝机）→合摆缝（四线包缝机）→袖口、下摆（双针绷缝机）→锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机）→检验→整烫（蒸汽熨斗）
二、T恤衫的工艺实训(二）
工艺流程
裁片（裁片剪刀）→门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机、平缝机）→上领（平缝机）→上袖（四线包缝机）→合摆缝（四线包缝机）→袖口、下摆（双针绷缝机）→锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机）→检验→整烫（蒸汽熨斗）。
5.一 服装缝制工艺教学计划 篇五
桂阳县职业技术教育学校 宁华娥
一、总体目标
本期的主要任务主要是是学习服装基础知识中的手缝工艺和机缝工艺，在此基础上完成西服裙、女西裤的缝制。
二、每月具体任务 1、9月份：基础知识
第一周常用手针工艺（理论课）
第二周各种针法的缝制（2节理论+2节实训）第三周锁扣眼（2节理论+2节实训）
第四周机缝基础知识(1节理论+3节实训)空车抬压脚、定针训练 第五周空车训练（实训）空车抬压脚定针练习，养成正确抬压脚习
惯，正确放压脚，定针车缝习惯。
2、10---11月份：机缝基础知识
第七周空车训练（实训）
放压脚车纸训练，起止养成倒针习惯，正确抬压脚，定针车缝习惯。
第八周引线训练（实训）掌握正确穿线流程和前面正确车习惯 第九周 引线训练（实训）
进一步熟悉其操作。第十周一步裙的缝
3、十二---元月份
一步裙的缝制
第十一周 一步裙缝制工艺的整个流程
第十二周一步裙的缝制
第十三周女西裤的 第十四周直、斜插袋的缝制
第十五周做腰、装腰
第十六周 整烫
第十七周技能考核
（说明：根据具体情况，相应安排实训时间）
6.服装设计工艺品设计大赛 篇六
喜盈三八，环保服装工艺品设计制作大赛
----送给妈妈的礼物
1、活动主题
三八感恩季，暖暖绿色情
2、活动时间、地点
2012年3月7号下午3：00主楼B3103、活动背景
温暖的春风吹来了新绿，树木开始在这个的时候慢慢抽出嫩芽，这个月正逢上“三八”妇女节的来临。为了迎接这个节日，让我们的母亲也感受到春天的明媚，让环保的理念深入人心，希望大家能为母亲设计出用废弃材料二次利用而制作出来的衣服，通过这个小小的礼物，给我们的母亲送一份温暖。
4、活动目的⑴通过有趣的活动，提高同学的参与积极性，让更多的同学们切实的参与到绿色环保的队伍中来。
⑵通过为母亲制作环保服装，让同学们感受到废物利用的作用，从而增强同学们的环保意识和社会责任感，共同维护校园的整洁，共创绿色和谐校园。同时培养我们对亲人的感情，对于学生的健康成长有重要意义。
⑶通过设计服装，将废旧材料制作成作品，可以提升同学们的循
环再利用的意识
5、活动范围
大
一、大二全体会员
6、主办单位
文学院绿色环保先锋志愿者协会
7、活动过程
第一个环节：组好队伍，做好准备
以班级为单位将参与者分好队伍，每个小组五--六人（自带
模特），由大家先讨论出设计稿。
第二个环节：学生自由制作环保服装
每组同学需和同一组队员的一起讨论如何将设计作品制作
成实物，然后动手进行实际操作。
第三个环节：现场展示，摄影留念
制作完成之后，由设计者中的同学代表穿上服装进行现场展
示，并和设计者合影留念。
注：凡参与者均加0.5分优秀作品者2分
8、注意事项
1、做好提前通知工作，安排人员协助现场工作
2、注意同学们剪刀等工具的使用和安全问题
9、前期准备
1、与各班级联系，将本班的参与人数统计好，保证活动
参与人数
2、社团准备：废旧杂志、报纸、麻绳、一次性筷子、纸
盒、瓶罐、旧衣服、毛巾、剪刀、胶带、双面胶、针线、干净的塑料袋
参加学生自备：一切可利用的废弃物品
3、记好参与者名单，打扫后勤。
4、做好活动申请表，张贴海报
10、后期工作
（1）通讯报道：
校内报道：由学通社负责写新闻稿，并附上照片，上传至
学校的网站。
（2）活动效果分析：
1、学生做好本次活动总结，针对活动取得的效果及活动中
出现的问题进行分析，以便下次活动能取得更好地效果；
2、整理活动所使用的经费，并将活动经费的使用情况向校
7.皮革服装裁剪与制作工艺浅析 篇七
动物的皮板经过特殊的切割去肉, 鞣制加工工艺处理后被称为皮革, 其主要成分是蛋白质, 属最珍贵、古老的天然服装材料。皮革服装虽然是服装产品大门类中的一个细分种类, 但是它的设计、裁剪、缝制加工又与棉、毛、丝、麻、合成纤维、人造纤维等服装材料产品有着巨大的差别。皮革服装用料讲究、制作精细、工艺复杂。皮革服装具有华贵高雅、防寒保暖, 耐穿耐用, 柔软而挺括, 穿着舒适。此外, 皮革风格素材具有野性与运动的特有魅力, 因此在秋冬季节时装中多用于夹克、大衣、裙和裤子等。国内外都把皮革服装列为高档商品, 除了倍受青睐的天然皮革以外, 各企业还在竞相开发各种人工合成皮革, 很多品种已经投放市场。他们不仅接近于天然皮革的组织和性能, 还具有物美价廉、便于裁剪和制作的优点, 所以深受消费者喜爱。
1 皮革种类及特性
皮革的种类很多, 按照原材料品种分类有猪革、牛革、羊革以及其他动物革;按鞣制方法分类有铬鞣革、植鞣革、醛鞣革、油鞣革以及复合鞣革等;按用途分类有工业用革、军用革、生活用革, 生活用革还可细分为鞋用革、服装用革、箱包用革等。
1.1 几种主要的天然服装皮革
服装用天然皮革只要是猪、牛、羊皮革, 羊皮革包括山羊革和绵羊革, 此外还有其他动物皮革如马皮革和鹿皮革, 但应用较少。生产优质的皮革服装, 除了必须采用先进的加工技术外, 还必须选用优质的服装革, 而原料皮质量特征与优劣也起着决定性作用。
1.2 皮革的特性
正常情况下我们所提及的皮革指的是把动物外皮的毛除去并经过药品鞣制加工后的皮革, 其耐久性、保温性、耐磨性、吸湿性都较好。裁剪制作皮革面料, 与裁剪其他材料有较大区别。由于皮革价格昂贵, 一件皮革服装的面料成本约占所有材料成本的80%~90%, 所以从降低生产成本的角度考虑, 节约皮革料是节约成本的最有效途径。而由于皮板的开张大小、色泽、粗细相差过大, 同一张皮板中不同部位的厚薄, 软硬也有很大的差异, 从而使得皮革面料服装形成了一套特殊的工艺处理方法。
2 皮革服装的裁剪工艺及要求
由于真皮的天然性, 导致真皮各个部位的皮质不完全一致。一般来说, 臀部较为硬实, 颈部粗糙不平, 腹部软而松。裁剪时应该根据皮张的特点, 有选择合理地安排皮革服装的相应部位。
2.1 根据部位选皮
皮面有主次部位之分, 整件皮革服装也有主次部位之分, 什么部位的皮适合安排在什么部位的服装上也是裁剪的关键步骤, 划样时要根据皮衣技术标准规定, 进行合理的安排。皮衣的主要部位如领面、驳头面、前后身、门襟、前袖等都要用皮的中心部位。选皮时常采用对称法, 即一张皮以背脊线为界, 左右两侧对称下料, 或挑选两张比较接近的皮板, 划两块左右对称的料。而皮衣中的次要部位是指摆缝、袖底上部、挂面、驳头反面、领里等, 这些部位选皮时可考虑腹部皮。另一方面, 选皮时还要考虑到皮的利用率, 要尽量降低成本, 提高经济效益, 要设法巧妙地设计一些分割线, 使得小块的皮料也能派上用场, 但这些分割部位, 不要给人有一种由于皮子不够才勉强拼接的印象。
2.2 排料划样
将选好的皮板按着样板, 根据主次部位进行合理的搭配划样, 这个过程也可称为排料。排料前首先将皮板整理平整, 对于轻微的不平整现象, 可以轻轻地拉皮, 直拉、横拉或斜拉, 可以视不同情况整张拉。比较严重的褶皱要求熨烫, 熨斗的温度不要太高, 熨烫时间不宜过长, 而且尽量在反面熨烫。如一定要在正面烫时, 可在皮面上垫上一层薄牛皮纸, 防止皮面损坏。熨烫时要向下且同时向外用力。
水是皮革的一大忌, 不过在熨烫皮面时, 为烫平坑洼处, 可在皮子里局部喷上少许水后在熨烫, 千万注意水量不可多, 否则皮子会变硬。排料时, 对称部位尽可能在一张皮上对称排料, 若一张皮确实不够, 要用到其他两三张时, 要确保几张皮子的色泽, 粗细、厚薄一定要一致。划样要有顺序要分主次, 一般先划大块样后划小样, 先主料后辅料, 划过的样板收拾放旁边, 以免搞错、少划或多划。
2.3 横直纱向
皮料和其他面料一样也有纱向横直问题 (梭织服装材料称为经纬纱向) 。皮长是从头部到臀部的顺向为直丝向, 从腹部切开展平为横丝向, 皮张横丝和直丝向的延伸性不同, 直丝向不宜延伸, 特别是背中部。有些皮革纹路比较明显, 这样的皮在划样时一定要注意相邻部位纱向方向的一致性, 皮衣原则上要求直向划样。有些皮表面纹路不很明显, 看不出是直是横, 这种皮在划料时可以采用横划或者斜划。至于哪些部位使用什么方向的皮料及其面积大小, 要视皮革服装款式和部位而定, 灵活性较大。一般前身主要部位、后身主要部位、袖面、裤子主料等均不采用横料, 特别是袖肘和裤子膝盖处, 这些部位弯曲频率大, 穿着时间长了, 部位会形成鼓包。
2.4 裁剪
皮革面料的裁剪与其他面料不太相同, 大多采用刀割的方法, 采用普通割刀或用断锯条自制的割刀, 试用割刀的优点是裁剪时可进可退, 转弯灵活, 运用方便, 速度比较快。但技术要求比较高。落到后无法更改。裁剪皮料要求齐、直、打了剪下后, 再剪小料。裁好的衣片要做好标记, 以免缝制时搞错。为了提高工作效率, 有时在剪小料时, 在看准皮面无瑕疵的情况下, 可两块叠起来剪, 这样既省工也省力。裁剪结束要检查一下看样片是否裁顺, 有无漏裁, 缺料等现象。
3 皮革服装的缝制工艺
3.1 缝制前的准备
3.1.1 选配缝针
缝针需要根据缝料的性质选配。一般皮料常用16~18号针, 有时还用大于18号的车针, 这时就要相应加大针板孔直径0.2 cm左右, 否则会产生抽线或针迹不均匀或断线现象。
3.1.2 调好针距
挑匀底面线, 缝制皮料的针迹要适当, 一般以每3cm8-9针为宜, 因缝针较一般布料缝针粗, 针距过密容易破坏皮的结构, 影响牢度。又由于皮衣在不同部位的叠厚程度有较大差别, 所以要注意底面线的松紧是否合适。皮料的底面线松紧度要比普通服装面料紧得多, 压脚压力也要增大, 地面线交接点应该在缝料中间或稍微偏下些。
3.1.3 调节缝纫机的吃厚度
缝纫机的吃厚度, 一般通过调节布牙及压脚的压力来控制, 缝皮料的送布牙在调节时以露出针板高度1.5mm为宜, 压脚压力和送布牙的高度成正比, 送布牙高, 推送力增加, 针距也就相应增大, 缝料越厚, 压脚压力也要相应增大。
3.2 皮革服装的工艺流程
下面以绵羊皮男夹克衫为例, 简要介绍其缝制的方法。
3.2.1 前后片拼接
工艺要求:前后上下方向不能颠倒, 正面缉止。宽度一致, 门襟粘衬。
3.2.2 划袋口、开袋
工艺要求:位置准确, 开袋平服、反面缝分要分烫开, 正面袋口缉止口。
3.2.3 缝大身里布、袖里布、绱拉链
工艺要求:拉链装缝在挂面上, 大身与袖夹里不缝合。
3.2.4 做袖、绱克夫、绱里布
工艺要求:袖中缝、袖底缝均敲开, 袖克夫松紧适中, 袖里布底缝处留一空隙, 以便翻转。
3.2.5 缝合侧缝、绱袖、绱肩衬
一片平服, 左右对称、肩衬对准, 侧缝缝分敲开。
3.2.6 装底边克夫
工艺要求:松紧均匀, 左右对称。
3.2.7 做领子、绱领子
工艺要求:粘衬、无链形、平服、领子左右对称、缝分敲开。
3.2.8 缝合里布、面布
各部位对齐, 先缝合大身、后缝合大身与袖片。
3.2.9 翻转
8.服装工艺课程教学方法探讨 篇八
服装工艺课程是服装设计与工程的重点专业技术类课程，是艺术与技术相结合的课程，同时也是确保服装款式设计完美体现的手段和方法。多年来，在服装专业院校的人才培养计划和教学课程设置中服装工艺课程并没有得到充分重视，其教学方法和教学手段的乏味和单一也成为不能激发学生的学习兴趣和创造热情的重要原因。
服装工艺要求学生在学时内理论讲授和实训过程当中，掌握常用手针针法、工业平缝机、包缝机、熨烫的相关基础知识，制作部件，并掌握具有代表性的成衣的工艺流程设计和缝制工艺，甚至更多的内容。对于学生来说，要达到这系列课程要求并不是件容易的事，本文旨在通过以下教学方法和模式的探索来提高教学效果。
一、规范课堂教学中的示范方法
示范教学是服装工艺教学中常用的基本教学方法，用演示的方式，将设备工具的使用或服装制作方法直观的传达给学生。但往往在教学过程中，学生会出现不理解所操作原理的现象，不能够举一反三，或跟不上老师的进度等问题，影响教学的进度和教学效果。
（一）示范教学必须配以理论的讲解
单一的操作，缺乏要领、工序流程关系、操作注意事项及要点的讲授会致使学生似懂非懂。在示范教学时，应该首先向学生说明此节课的教学任务、目的、设备的功能，在具体进行操作时，每个操作步骤都要说明操作要领要点和技巧，包括操作规范、注意事项，易出现的问题，怎样规避。
如：在传授使用平缝机时，应先说明平缝机的各个部件功用、原理，以及简单的故障判断及排除；讲到装针时，要向学生交代机针的构造，长冗凹槽的朝向，如凹槽朝向错误会遇到的问题；讲到上底线时要注意拉拽底线时梭芯的旋向，如果反向会出现什么情况等等。这样才能使学生在短时间内掌握并熟练使用平缝机，为下一部教学夯实基础。
（二）进行模块化示范教学
在这里包含两个模块：一是将学生模块化，分组教学，因缝纫机外围环境有限，一组6人左右为宜，保障每个学生都能够近距离接触操作及教师的讲解。二是将讲授内容模块化，如在讲比较复杂部件及成衣的制作工艺时，将整个流程一次示范给学生，很难有学生能够理解并独立操作，这时将整个流程逐一分解后几步重组为模块，这样每次示范时可以演示一个模块，待学生能够操作这个模块时再进行下一个模块。
（三）示范教学配以教具
在进行模块化教学的同时，为了更清晰地展示给学生完整制作步骤，可进行教具的制作，特别是复杂部件制作。
如：在双嵌线横向挖带通过教具可展现为：第一步为备布，将需要准备的表布、袋布、嵌线布、垫布、粘合衬安放在教具的第一模块中，并标注尺寸、纱向；第二步为将表布与顶袋布固定，垫布与底袋布固定的状态；第三步为双嵌线分别缝合在袋口上的状态，并且开剪；第四步为嵌线翻折后，并固定三角布，封缝两片袋布的状态。有这样的教具，加之演示，学生就会牢固地掌握部件的缝制。
二、采取立体到平面的教学手段
服装工艺有一部分课程是要求学生掌握简单的服装款式结构设计，在以平面结构设计的教学设计为主导的情况下，要解决学生理解结构设计理论难的关键，在于使学生尽快的从平面到立体的思维过程。
我们对从立体到平面的教学方法进行了有益的尝试，先采取立体演示方法，让学生尽可能的感受到一块布要想包裹在人体上所必然产生的种种结构现象，及产生浮余量，然后再讲解为了使这种浮余量平整可采取的缝省打褶的处理方法。通过演示和讲解，学生对于结构有一定认识，最后在此基础上再从平面的角度讲解纸版。
三、课堂作业练习
针对学生的实际水平状况，在教学过程中采取启发式教学，让学生对讲授的理论得以消化，在讲授完原理后，马上布置相应的课堂练习，并实时跟踪，一对一指导，以便及时纠正操作上的失误。
然后布置作业，布置作业要与课堂讲授的有所区别，以便锻炼学生独立思考，这样既培养了学生积极思考的能力，又学会了举一反三，避免了生搬硬套的机械模仿现象。
四、合理设置讲评课
如果要使学生能够总结原理，从操作中的不足找出弊病，做得更完美，必须设有讲评课。讲评课主要是在一小段内容结束以后，教师针对学生操作上出现的问题，以及学生做出的成品、半成品进行讲评。
如在讲授机缝基础工艺以后，应设置一堂疵病处理的讲评课，在学生操作的过程中会出现底、面线链条状或是断线两种主要问题，这时教师就应该引导学生分析所出现的问题，并教授解决方法。这样学生就能对缝纫机做一个简单的维护，保障了正常教学。
在讲授完挖袋、插袋、贴袋制作后，应该设置讲评课，抽取学生作业，进行点评。如：双嵌线口袋制作后学生的作业会出现兜口不平齐，缝隙过大或过小等等问题，应该先让学生分析，配以教师的引导，来讲明原因所在，并最终避免这些问题的出现。
服装工艺课程是学生在校期间必须从根本上掌握的重点课程之一，为了使学生牢固的掌握该课程的原理和规律，教学方法及教学措施的改进有着积极重要的推动作用，我们也将不断的探讨更加合理并科学的教学方法及措施，为培养实用性，创新型人才继续努力！
【参考文献】
[1]张文斌等.服装工艺学（成衣工艺分册）[M].北京：中国纺织出版社，1997
[2]李健丽.服装结构教学的探讨[J].湖北美术学院学报，1999（02）
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